Retos, rutas y ratos

Francia mediterranea: de la Chaine de la Ste-Baume a la Montagne Sainte-Victoire

2012-01-08T23:52:00.000-08:00

Tras un largo descanso muy deseado y a la vez necesario, me levanto que aun falta un rato para que claree. Hoy tengo otra etapa interesante y, posteriormente, todo el viaje de vuelta a casa, así que es menester empezar pronto.

Aquí dormí, y aquí empiezo a pedalear.

De inicio tengo el importante Col de l'Espigoulier. Como a la vuelta volveré a bajar por aquí, no me importa hacer ahora de noche buena parte de él.

El Mediterraneo se otea en la lejanía.

Descenderé por la cara norte, e iré a buscar una montaña muy conocida en Francia, la Montagne Sainte-Victoire. Allí a lo lejos puedo verla, iluminada por el primer sol de este domingo.

Corto tramo de descenso para llegar a un altiplano. Estoy en Plan d'Aups, a casi 700 metros de altitud, y tengo unos cuantos kilómetros manteniendo esta altura.

Paso por la Hotellerie de la Ste-Baume. Abierta para los peregrinos que desean subir a la cueva de Santa María Magdalena.

Atravieso el bosque de la Sainte-Baume justo cuando se iniciará la parte fuerte del descenso.

La bajada propiamente dicha termina en Nans-les-Pins, donde hay mercadillo dominical, muy concurrido a estas tempranas horas.

La bandera francesa, delante del ayuntamiento de esta población, atestigua que el viento sigue soplando. No ha parado en los 4 dias del Tour.

Hasta llegar a St-Maximin-la Ste-Baume, terreno cómodo, rodeado de los omnipresentes viñedos.

Tras bordear esa importante población, me dirigiré a Pourrieres por una carretera general.

Un cementerio rodeado de cepas.

El pueblo de Pourrieres, erigido en las faldas de la Montagne Sainte-Victoire.

Un árbol de navidad metálico en esta coqueta población.

Y el ayuntamiento, escondido tras este enorme árbol.

En Pourrieres empiezo a subir el Col des Portes.

Coronando este puerto, ahora viene bajada para descansar las maltrechas piernas.

Las cabras que buen queso darán, alimentándose en estos enormes campos.

Termino esta bajada del Col des Portes en la presa del Lac de Bimont.

El Lac de Bimont, que suministra agua a la ciudad de Aix, el Valle del Arc y a la zona de Marsella.

Ahora tengo varios kilómetros por caminos sin asfaltar. Es una zona muy concurrida por paseantes y excursionistas, y más al ser domingo.

Cuando llego a un cruce de 2 caminos, ambos igual de anchos, pregunto a 2 mozas que por cual se llega antes a la carretera asfaltada. Me dicen que por el de la derecha y me preguntan de donde soy. Les digo que soy de Barcelona y la respuesta es la de siempre: Ah, espagnol!.... jejeje, me encanta!!!

Ya estoy en la carretera que recorre la falda de la Montagne Sainte-Victoire por su cara sur. Mucho más visual que la anterior, la del Col des Portes.

Postales durante la subida al Collet de Suberoque.

La cruz que hay en la cima, que apenas podemos apreciar en esta foto, tiene 19 metros de altura.

Impresionante macizo calcareo, inmortalizado por el pintor Paul Cezanne, que podía verla desde su casa, en más de 60 de sus obras. En este macizo hay abundantes depósitos de huevos de dinosaurio mundialmente conocidos. Esta montaña tiene la etiqueta de "Grand site de France".

Termino de recorrer sus faldas y llego al pueblo de Puyloubier, donde busco y encuentro una fuente porque voy muerto de sed.

Delante del ayuntamiento, consigo llenar el bidón en este chorrillo vertical. Tengo mucha sed y eso que aun no me he comido el bocadillo!

Me voy alejando de esta mítica montaña, y me acercaré a la ciudad de Trets pedaleando por inmensos campos de viña.

Atravieso Trets por sus afueras y en la misma ciudad da inicio el Pas de la Couelle.

Veo lejos la Montagne Sainte-Victoire, que tan buenos ratos me ha dado hace apenas unos minutos.

Justo antes de coronar, un monumento dedicado a los legionarios. En Francia son muy dados a estas cosas, ya sabemos...

En lo alto del Pas de la Couelle. Lo que se ve abajo es St-Zacharie. Vamos allá!

Acercándome a St-Zacharie, en el Valle de l'Huveaune.

Paso por el pueblo y busco otra fuente, pues durante la subida al último puerto me comí el bocadillo de embutido y claro, la sensación de sed es inminente.

Ahora debo subir a Plan d'Aups, el pueblo que pasé temprano esta mañana. Iré por una carreterita muy secundaria y estrechita, pero bien protegida por esta pequeña capilla.

Llegando a Plan d'Aups, buen asfalto... cosa muy muy rara en este tipo de carreteras.

Parece que vaya a estrellarme contra la Chaine de la Ste-Baume.

Pero eso no ocurre. Cruzo Plan d'Aups y me dispongo a finiquitar el Col de l'Espigoulier.

Al fondo, la Montagne Sainte-Victoire. Y muy cerca yo de coronar este Col de l'Espigoulier.

En la cima del Col de l'Espigoulier. Muchas mejores vistas ahora que esta mañana con tan poca luz. Pero también mucho más viento, que aquí arriba vuelve a ser peligroso.

Veo el descenso que tengo por delante. Todo será bajada hasta el final de etapa.

Las Collines Blanches y el acantilado de la Galere amenizan la parte final de descenso.

Y por fin llego a Gemenos. En esta plaza finaliza la cuarta y última etapa de este mini-Tour que me he metido los últimos cuatro dias.

Ahora, toca volver a casa, saboreando los recuerdos tan intensos de todo lo vivido y empezando a pensar por dónde será la próxima aventura...

Saludos!!!
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Francia mediterranea: Cap Canaille

2012-01-07T23:44:00.000-08:00

Aparco en La Ciotat, una ciudad costera grande. Tengo de principio un puerto feo a rabiar, el Pas de Bellefille. Es la carretera usada para ir de La Ciotat a la autopista, por lo que hay mucho tránsito, poco arcén y mucha suciedad. No merece la pena ninguna foto de ese puerto. Además, el fortísimo viento que tuve de cara me hizo estar en alerta máxima.

Tras el descenso, ya más tranquilo, llego a Cassis, donde se inicia la Route des Cretes. El viento es huracanado, y un cartel pone que la carretera está cerrada. Pero veo que viene algún coche, así que pienso que tan malo no será.

El inicio es brutal, rampas que se acercan al 20%.

El aspecto de la zona no es nada amigable...

Voy llegando a la parte alta del acantilado y el viento se vuelve insoportable. Baja un coche y, al verme, se lleva el dedo índice a la sién como diciéndome si estoy loco... Empiezo a tener dudas, pero tengo tanta curiosidad...

Lo que vendrá a continuación, es inenarrable. Salgo a campo abierto y el viento me empuja la bici tan fuerte que a duras penas consigo bajarme. Empiezo a caminar, pero con muchos problemas, apenas puedo mantenerme en pie.

Pero lo malo está por venir. Llega una ráfaga atroz, que me levanta la bici y me la deja con las ruedas mirando para arriba y yo cogiéndola con todas mis fuerzas para que no se vaya volando. El viento empieza a llevarme a mí. Me saca de la carretera dando traspiés y en el último momento logro reaccionar y me tiro al suelo, abrazando la bici, protegiéndola con mi cuerpo. Son unos segundos que se me hacen eternos.

Cuando afloja un poco, me levanto e intento acabar de pasar ese tramo caminando, pero cada vez que levanto un pie pierdo el equilibrio y debo ir caminando como los zombies, arrastrando los pies por el suelo. Muy mal momento, donde seriamente temí por mi integridad.

Logro salir de esa trampa, y algo abrigado por el terreno veo ya el final de esta Route des Cretes, en La Ciotat.

Con muchísima precaución, voy asomándome a los miradores. Veo el Macizo de Les Calanques, que se extiende por 20 kms.

Estoy en lo alto del acantilado del Cap Canaille, el más alto de Francia. Las paredes son impresionantes. Hay 399 metros de caida vertical.

Continuo avanzando y me acerco al final de esta carretera maldita.

Como vemos, algunos coches también hicieron caso omiso de la prohibición de pasar. Voy a subir a lo más alto del Cap Canaille.

Este es el famoso acantilado, el punto más alto. Brutal...

Les Calanques, una zona para disfrutar... un dia sin viento. No como hoy.

Agarrado a la barandilla y habiendo dejado la bici abajo, bien protegida por unos pedruscos, consigo hacer esta foto donde se aprecia el trazado de la Route des Cretes.

La carretera transita por todo lo alto del acantilado de Cap Canaille.

Ahora solamente me queda dejarme caer hasta La Ciotat, donde finalizaré este segundo sector.

La puesta de sol sobre el Mediterraneo es la mejor imagen para terminar esta crónica.

Llego al coche ya casi de noche. Por suerte, tengo un corto trayecto hasta el punto de inicio de la última etapa. aun tengo el miedo en el cuerpo y sólo quiero estar tranquilo, en "tierra firme"y y bien calentito dentro de mi saco de dormir.

Conduzco hasta Gemenos, donde encuentro un céntrico párking con un lavabo público, que suerte! Aparco y lo primero que hago es lavarme bien, aunque el agua fria y el frio que hace jode bastante.... pero no hay más. Algo es algo, decía aquel mientras se calentaba los pies con una cerilla...

Tras haberme lavado, me meto en el coche, enciendo el hornillo y me cocino mi plato de pasta con guarnición, que devoro hambriento. 2 natillas de postre y a prepararme la cama. Mañana no tendré que madrugar tanto, pues saldré de aquí mismo. Lo bueno de hacer estas cosas en invierno es que vale, hay menos horas para pedalear... pero más para dormir!

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Francia mediterranea: les Monts Toulonnais

2012-01-07T06:15:00.000-08:00

Muchas horas, otra vez, de descanso reparador, y toca levantarse un buen rato antes del amanecer, para poder empezar a pedalear a nada que empieze a clarear. La rutina de siempre, desayunar por el camino, aprovechar el viajecito para entrar en calor,...

Aparco el coche en Ste-Anne d'Evenos y empiezo este primer sector, largo y complicado. Subiendo al Circuito Paul Ricard, casi de noche.

Al final de la subida, el circuito Paul Ricard. Acogió Grandes Premios de la Fórmula 1 desde 1971 hasta 1989. Luego pasó a usarse para otras categorias inferiores y como circuito de pruebas.

Igual que hice ayer, obviaré las carreteras "generales" y me meto por esta pista sin nombre ni numeración, que me llevará a mi destino por las crestas en vez de por los valles.

Mucha calma, aunque hoy es sábado y se ven por aquí bastantes cazadores, que se preparan para la batida.

Cresteando, que es gerundio...

Retorno a la civilización en Sollies. Todo lo hasta ahora fue calma, se convertirá en bullicio.

Sollies, ciudad especializada en la producción de chocolate y turrón... que dulces!

Camino de La Valette, donde empezará la ascensión al primero de los 3 Montes de Toulon, ya lo voy viendo. Es Le Coudon, allí arribota deberé llegar.

Tras cruzar La Valette me meto de lleno en esta primera ascensión importante de la jornada.

Carreterita estrecha, asfalto aceptable y apenas nadie en la carretera. Ideal!

Pronto tengo buenas vistas de la ciudad de Toulon y del muy conocido Mont Faron, que será el segundo monte que ascenderé, cuando termine con este.

Pero eso será luego. Ahora, yo a lo mio, a conquistar Le Coudon.

De nuevo a la vista el Mont Faron y la carreterita que se encabrita por momentos.

Toulon, grande... Es la 15ª comuna de Francia en cuanto a población se refiere.

Por un instante, la carretera se abre al otro lado de la montaña y tengo estas vistas de "la parte trasera" de Le Coudon.

Culminando Le Coudon, a 702 metros de altitud. En la cima, el Fort Girardon, una base de vigilancia militar muy importante de la Marina Mediterranea. Por supuesto, no se puede pasar...

Antes de lanzarme al descenso, un último vistazo a Toulon.

Rápida bajada y, tras callejear un rato, se inicia bruscamente y sin miramientos la subida al Mont Faron. El principio, aun en zona urbana, es brutal.

En nada empiezo a tener buenas vistas de la ciudad.

Subida dura, son 5,5 kms al 9% de pendiente media.

No va a venir nadie de cara. Hay una carretera para subir y otra diferente para bajar, por el otro lado del monte.

La carretera se alza con furia sobre Toulon.

Vemos buena parte del trazado de esta subida, una clásica de la Paris-Niza o del Tour del Mediterraneo.

En la cima, un Memorial del desembarco aliado en Provenza (operación Anvil Dragoon). Tanques...

... y cañones.

Tremendas vistas. Por allí queda el tercero en discordia, a donde iré a continuación.

Pero antes, rememoremos aquellos tiempos de guerra.

Toulon y el Mediterraneo, a contraluz.

Para ir a buscar la carretera de bajada, hay que llanear un rato por lo alto de la montaña.

Y así llegamos al zoo, especializado en la cria de felinos.

Ahora sí, tras pasar el zoo viene bajada de la buena.

En loco descenso, de nuevo a Toulon.

Llegando ya a la zona urbanizada, deberé hacer un buen tramo por dentro de la ciudad.

Bien guiado por el montón de mapas que llevo encima, salgo de Toulon sin perderme ni una vez y voy a por el tercer Monte, el Mont Caume, el más alto de todos.

Mirando atrás, puedo ver los 2 que he ascendido anteriormente.

La subida al Mont Caume es mucho más áspera. Asfalto muy desagradable subiendo y fatídico bajando.

Desafiante el Mont Faron.

Esta ascensión en ningún momento nos ofrece descanso, el castigo es grande.

A más altura, mejores panorámicas.

Empezamos a encontrar casernas militares, de la primera mitad del siglo XX. Toda esta zona se abandonó militarmente tras la Segunda Guerra Mundial.

Falta poco para culminar y el asfalto cada vez está peor.

Diferentes perspectivas en la parte final de la subida al Mont Caume.

Conseguido! A 804 metros de altitud estoy en lo más alto de los Monts Toulonnaises.

Como siempre, un último vistazo antes de lanzarme al descenso sin ninguna interrupción.

Pasando por Le Broussan, un "barrio" de Evenos.

Y llegando al final de este primer sector, mientras los muchachos juegan a pelota.

Ahora, sin quitarme nada más que el casco, cargo la bici en el maletero y me voy raudo a por el segundo sector. Tengo intención de conocer el acantilado más alto de Francia, el Cap Canaille, con 399 metros de altura sobre el mar.
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Francia mediterranea: Massif des Baumes

2012-01-06T12:48:00.000-08:00

Me levanto bien temprano tras haber dormido unas 9 horas seguidas. El cuerpo está completamente descansado y con ganas de marcha. En la media hora de trayecto que tengo hasta Les Mayons, punto de inicio de esta etapa, aprovecho para entrar en calor poniendo la calefacción del coche a tope, y también para desayunar un poco.

Llego a Les Mayons y por el google street view ya había decidido el sitio donde aparcar, y también donde pasaré la próxima noche. Es un párking público con un edificio de aseos al lado.

Aparco ahí, y empiezo a pedalear a las 7.30 de la mañana, ya con luz suficiente.

Hasta el pueblo de La Garde-Freinet la subida es cómoda, pero al llegar al pueblo dejo la carretera para coger una pista forestal asfaltada y la pendiente se endurece.

El pueblo de La Garde-Freinet, y yo me voy a alejar de todo vestigio de civilización por la Route des Cretes Marc Robert. Muchos kilómetros de pista, a tramos sin asfalto, y prohibida para los vehículos a motor.

Subiendo a Roches Blanches.

La pista tiene poco asfalto y mucha tierra y piedra, pero las vistas y la soledad son acongojantes.

Mirando hacia el norte, observo la Reserve Naturel de la Plaine des Maures.

Llegando a lo alto de Roches Blanches.

Sigo por esta pista, serán varias horas sin ver ningún indicio de vida humana.

Soledad abrumadora, pero la mañana invita a esta aventura. El fuerte viento, que me acompañará toda la etapa, me impide escuchar el silencio, esta vez.

Termino esta Route des Cretes y salgo a la carretera justo en el Col des Fourches. Pero subiré más, mi objetivo está muy por encima de este puerto.

Esta es la pista que me subirá hasta Notre-Dame des Anges.

Los árboles forman un arco que me invita a seguir subiendo con la calma propia de este tipo de etapas. Es turismo casi más que ciclismo. Prisa no hay, pues tarde no es.

Últimos metros de subida, se endurece bastante.

Y ahora mismo estoy llegando a lo más alto!

Notre-Dame des Anges, lugar de peregrinaje. Tiene habitaciones reservadas para estos peregrinos.

Mirando hacia el Mediterraneo.

La presencia de la antena de televisión estropea un poco el misticismo del lugar, pero es un paraje de gran belleza, pese a todo.

Ahora volveré a seguir por la Route des Cretes Marc Robert hasta bajar a Collobrieres.

Llegando a Collobrieres, con bastante sed y dispuesto a buscar una fuente lo más pronto posible.

En la Place de la Liberation encuentro el tan deseado líquido.

Cruzo el puente sobre el rio Real Collobrier y empiezo a subir el Col de Babaou.

Las zonas bajas siempre están ocupadas por viñedos.

Subiendo por una de estas típicas carreteritas francesas, las que hacen grande a este país para la práctica del cicloturismo.

Corono el simpático Col de Babaou y empiezo a oler el aroma salado del Mediterraneo.

Me asomo, estiro el cuello con ansia... pero apenas puedo ver el mar. Una pequeña cadena de montañas me separa de él, el Vallon de Gratteloup. Vamos a por él!

Corono el Col de Gratteloup y, por fin, tengo el mar a mis pies.

El puerto deportivo de Bormes-les-Mimosas.

La Corniche des Maures, que contrasta acantilados con extensas playas.

Un buen número de kilómetros voy a hacer siguiendo la linea costera.

Bajo hasta la gran Plage de Cavaliere, me apetece pisar la arena.

La playa desierta este dia de Reyes.

Al llegar a le Canadel, empiezo a apartarme del mar, subiendo el Col du Canadel.

Un pequeño puerto de montaña con magníficas vistas en todo momento.

Desde la cima del puerto, veo por la izquierda el trazado de la carretera.

Desciendo por la cara norte hasta La Mole, y tengo bastante llaneo hasta Cogolin, donde empezaré la ascensión al Col de Taillude. Siempre, siempre viñas en las zonas más bajas.

Lugar conmemorativo en plena subida de este puerto.

Carreterita estrecha y apenas transitada.

A ratos, aun puedo ver el Mediterraneo.

De pronto, me sobresalta ver la Chartreuse de la Verne. Tremendamente apartada de todo. Voy a ir, y tanto que sí!

Corono el Col de Taillude y pocos kilómetros después, hay el desvio para ir a la Chartreuse de la Verne.

Una rancia carretera me ascenderá hasta el monasterio.

Llegué! La Chartreuse de la Verne, fundada en el 1.170 y en pleno corazón del Massif des Maures. Desde 1.983, el monasterio alberga una comunidad de monjas de Bethleem, lo que le permitió recuperar su vocación monástica, manteniendo el monumento abierto al público.

Termino el descenso del Col de Taillude y, poco antes de llegar a Collobrieres, cojo la carretera que me ascenderá de nuevo al Col des Fourches por la vertiente sur.

Precioso atardecer, en el último puerto del dia.

Cuando ya voy desesperado de sed, me encuentro esta fuente. Y, cosa rara, una persona. El hombre me dice que es potable y se me ilumina una gran sonrisa...

Bien bebido y sabiendo que queda poca subida y mucha bajada, ataco con ganas el último tramo del Col des Fourches.

Poco antes de llegar a la cima, veo la antena de televisión donde estuve por la mañana, aquello de Notre-Dame des Anges.

El Col des Fourches. Encrucijada de 4 caminos en la cima. Por la mañana lo pasé de este a oeste, y ahora lo paso de sur a norte.

Descenso por carreterita estrecha, por lo que debo extremar las precauciones.

Para atajar hasta la meta, debo hacer un par de kilómetros de sterratto, pero con estos neumáticos de 25´no me asusta.

Llego a Les Mayons por unas callejuelas estrechísimas. Son las 5 y diez de la tarde y ya lo tengo todo hecho, pues hoy dormiré aquí.

En ese párking tengo el coche y ahí mismo dormiré. Ese edificio de aseos me irá como anillo al dedo para lavarme un poco y tener intimidad. Aunque visto así dé mala impresión, por dentro estaba muy limpio.

Una vez aseado y antes que oscurezca, me preparo mi plato de spaguettis con bacon y chorizo. Como hasta hartarme, acompañándolo con pan de ajo de ese que viene en bolsa. Y luego unas natillas. Es lo bueno de viajar en invierno, que puedo llevarme postres de nevera ya que se conservan bien, jeje.

Son las 6.30, ya es de noche, he cenado... pues nada, me preparo mi hotel de 0 estrellas, tapo todas las ventanas y con el frontal puesto y ya metido dentro del saco, me estoy un rato repasando los mapas de la etapa de mañana. Mañana serán 2 sectores, habrá un corto traslado en coche de 20 minutos de uno al otro. Además, será el dia más duro y más interesante de todos. Interesa descansar bien.... Pues ala, apago el frontal y mientras fuera el viento zarandea el coche, me duermo.
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Francia mediterranea: Chaine des Alpilles

2012-01-05T12:19:00.000-08:00

Salgo del trabajo a las 6.30 de la mañana y ya directamente, sin pasar por casa, pongo rumbo a Francia. Calculo llegar a Arles sobre el mediodía, por lo que la etapa diseñada no es en absoluto larga. Apenas 100 kilómetros y poco desnivel, pues en esa zona oscurece muy rápido.

Primeras pedaladas del año partiendo de las afueras de Arles, dirección al Parc Naturel Regional des Alpilles.

Aun no me doy cuenta y ya me presento ante la Abadía de Montmajour, fundada en el año 948 por los monjes benedictinos. Uno de los monumentos importantes de Francia.

Discretamente apartada, pero no lejos de la Abadía, está la Capilla de Sainte-Croix. Está rodeada por un cementerio de tumbas excavadas en la roca.

Luego paso por los restos del acueducto romano que se construyó para abastecer de agua la ciudad de Arles desde los Alpilles.

Acercándome al primer pueblo de la ruta, Paradou, por carreteras secundarias de las que a mi tanto me gustan.

El pueblo de Paradou, primer pueblo por el que pedaleo en este 2.012.

El ayuntamiento, muy majestuoso él.

Luego paso por Maussane-les-Alpilles. Aquí la Iglesia de Sainte-Croix.

La carretera me lleva a las montañas. Muy altas no son, pero montañas al fin y al cabo.

Subiendo hacia la Baume Brignolle.

Aquí ya da un poco más de sensación de puerto, aunque apenas sobrepase los 200 metros de altitud.

Las cepas, ahora es época de poda para prepararlas de cara a la primavera.

Solitaria esta cadena montañosa.

Descendiendo hacia Eygalieres.

Como Cristiano Ronaldo no nos haga ganar la liga este año, lo enviaremos a jugar aquí la siguiente temporada. Estamos en Eygalieres, por si interesa...

La Capilla de St-Sixte, a la salida de Eygalieres, es una de las imágenes más conocidas de la Provenza en general y del arte románico provenzal en particular.

Toca ir hasta St-Remy-de-Provence, por un entramado de pistas asfaltadas laberíntico.

Esta ya es la carretera general que lleva a St-Remy.

Con tan escaso arcén, y como aquí hay tráfico, decido salirme de esta carretera y circular por otra paralela, mucho más estrechita.

Mejor por aquí, ¿verdad?

Paso sobre el Canal des Alpines, que permitió la aparición de muchos cultivos de frutales en una zona donde solamente había olivos y viñas.

Cerca de St-Remy, las casas mantienen los adornos navideños.

Saliendo de St-Remy paso por las ruinas de Glanum, una ciudad romana que estaba en el cruce de las 2 vias más importantes que unían Italia con España. Aquí vemos el arco y el mausoleo. Se fundó en la primera Edad del Hierro.

Estoy en la que será la única subida importante del dia, el ascenso al Plateau de la Caume, en lo más alto de Les Alpilles.

Llego a lo alto del puerto en la carretera general, pero para subir hasta la cima, hasta el Plateau, debo desviarme por aquí.

Tras unos metros de sterrato, reaparece el asfalto y sabiendo que no habrá coches, pues la barrera lo impide, subo muy suelto.

La subida se endurece considerablemente.

Y no tarda en asomarse el gran repetidor que hay en la cima. Es mi meta.

Pero llegar no va a ser fácil, esta rampa asusta!

Empieza a asomar la enorme llanura provenzal.

Sube que te sube, cada vez tengo más cerca mi objetivo.

Abajo quedó St-Remy y toda la Provenza y los valles de la Durance y el Ródano.

Llegando al Plateau de la Caume, objetivo cumplido! Con sus 387 metros de altura, es el punto más elevado de Les Alpilles.

Grandes vistas desde aquí arriba mirando hacia el sur, hacia el Mediterraneo.

Las antenas de la cima.

Inicio el descenso para retomar la carretera general.

Curioso ver multitud de estas placas explicando las características de cada especie de árbol.

Rápidamente llego a la llanura y vuelvo a encontrarme enormes viñedos.

Voy a ir a Les-Baux-de-Provence, cuyo castillo vislumbro en lo alto de la montaña. Esta población tiene el sello de calidad de "las más bellas villas de Francia" y recibe más de un millón y medio de turistas al año.

El Chateau des Baux. Fortaleza medieval erigida en el siglo X, en la época del sacro imperio romano germánico.

Penetro con mi bici dentro del castillo para asomarme a sus murallas.

La carretera de acceso al pueblo y al castillo de Les-Baux.

Desde la muralla de abajo, estas vistas.

Abandono el castillo y prosigo mi subida hasta el col de la Vayede. Realmente se disfruta subiendo un puerto con estas rocas escoltando.

Veo algo alejado el Chateau des Baux, de donde yo vengo.

Estas rocas tan perforadas atraen mi atención.

Hay un desvio hacia un mirador, así que no lo dudo y allá que voy. El Castillo queda ahora bastante alejado.

Preciosa subida al mirador.

Desde el mirador, puedo ver el Chateau des Baux.

Y la bajada que tengo por delante.

Bajo hasta St-Etienne-du-Gres y tengo terreno cómodo hasta el final de etapa.

Vuelvo a cruzar el Canal des Alpines, y recuerdo que tengo el Ródano a menos de 3 kilómetros en linea recta.

De nuevo la Abadía de Montmajour contempla mis idas y venidas.

Y con el sol cayendo muy deprisa sobre el horizonte, daré por finalizada esta primera toma de contacto con el sureste francés.

Una vez en el coche, me cambio y pongo rumbo al punto de inicio de la etapa de mañana. Son algo más de 2 horas de viaje, pues no iré por autopistas. Pero como tengo bastante sueño, a medio camino paro en un pueblo que tiene una enorme zona deportiva con vestuarios. Están entrenando unos futbolistas y yo aprovecho para lavarme bien (incluso hay duchas, jejeje) y decido quedarme a dormir ahí mismo.

El viento es fortísimo, tanto que hace que deba ponerme tapones para dormir. Más de 9 horas de sueño del tirón me dejarán como nuevo para la primera etapa seria de este mini-tour.

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Últimas pedaladas del 2.011: tercera etapa, Arbucies

2011-12-21T05:50:00.000-08:00

Para la que será última salida del año, me desplazo a Arbucies, en la comarca de La Selva. Un recorrido que, partiendo del interior, me acercará hasta el Mediterraneo, donde recorreré buena parte de la Costa Brava pegado al mar, para luego volver al interior una vez llegue a Palamós.

Siempre en terreno descendente, paso por Hostalric. Aquí estoy rodando por sus murallas. El conjunto arquitectónico de este pueblo es monumento histórico nacional.

Camino de Blanes, por un valle amplísimo que forma el rio Tordera.

Llego a Blanes, inicio de la Costa Brava, y empiezo a pedalear al lado del Mediterraneo.

Inconfundible Tossa de Mar.

Terreno escarpado, donde el bosque llega hasta la misma agua del mar.

Algunas pequeñas calas van apareciendo entre tanta roca.

La carretera busca como puede abrirse camino en este terreno tan complicado.

La Costa Brava.

Llegando a Sant Feliu de Guixols, ahora la ruta será por tramos urbanos.

La playa de Sant Pol ofrece este triste aspecto a finales de diciembre, primer dia de invierno y con una ligerísima llovizna.

Seguimos pedaleando por zonas que, en verano, son muy turísticas, pero que ahora están casi desiertas.

Entro en Playa de Aro, deseando que mejore el dia.

Playa de Aro, completamente desierta.

Tras Playa de Aro, en Sant Antoni de Calonge, me despido del mar y me voy definitivamente hacia el interior.

Subiendo el Coll de la Ganga con bosque típicamente mediterraneo y de baja altitud.

Desde lo alto de este pequeño puerto, último vistazo al Mediterraneo.

Descenso cómodo hasta llegar a La Bisbal d'Empordá, capital de la comarca del Baix Empordá.

Dejo atrás Cruilles, mientras me adentro en el Macizo de les Gavarres.

Sant Sadurní de l'Heura.

Estoy en plena ascensión a Santa Pellaia, pero el terreno me ofrece bastantes descansos.

Agradable subida, muy utilizada para entrenar por los corredores de Girona por su tranquilidad y pendiente en sus últimos 6 kms.

Excelentes vistas de les Gavarres, próxima la cima.

Entrando en el último kilómetro ya puedo ver el final.

Final de la subida aquí, en la Ermita de Santa Pellaia.

Empezando la bajada hacia Cassá de la Selva, y por un huequecito entre los árboles, puedo ver Les Guilleries y el Montseny.

Rápida la bajada hacia Cassá.

Tras Cassá de la Selva, viene tramo desagradable, por carreteras con bastante tráfico y sin nada destacable. Así, pasaré por pueblos como Riudellots de la Selva...

... y Vilobí d'Onyar.

Por suerte, y tras cruzar Santa Coloma de Farners, la carretera vuelve a ser solitaria. Me voy a adentrar en el Macizo de Les Guilleries, subiendo dirección Sant Hilari Sacalm.

Los árboles, perfectamente alineados, son los guardas de la carretera.

Una subida interesante, carente de tramos complicados aunque bastante larga.

El progreso avanza rápidamente. Ni siquiera la naturaleza puede frenarlo.

Una subida muy tranquila, ideal para relajarse en la que será la última subida del 2.011.

Homenaje a mi bici, que a tantos y tantos lugares me ha acompañado este año.

Y aquí doy por terminado el último puerto del año, el Alto de Joanet. La carretera sigue subiendo hasta Sant Hilari, pero yo cojo el desvío a mano izquierda que me llevará al pueblo de Joanet y de ahí a Arbucies.

Bajando hacia Joanet por una perfecta aunque muy estrecha carretera.

Joanet, con solamente 20 habitantes y escondido en esta sierra de Les Guilleries.

Para terminar, solamente me resta salir a la carretera que baja del Eix Transversal a Arbucies, y llegar a esta población, donde tengo el coche preparado para llevarme a casa.

Así, doy por terminado este 2.011 en lo al tema del pedaleo se refiere. Ahora, a esperar a ver que nos trae el nuevo año.

Saludos y Feliz 2.012!!!

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Últimas pedaladas del 2.011: segunda etapa, Oliana

2011-12-20T05:49:00.000-08:00

Para la segunda etapa, tengo un traslado algo más corto. Iré hasta Oliana, en la parte sur del Alt Urgell, para iniciar una etapa de más de 3.000 metros de desnivel.

Salgo hacia Peramola y sigo por un camino rural asfaltado. Entre la niebla, Peramola se asemeja a un pueblo fantasma.

Sin llegar a salir de la niebla, subo el primer puerto de la jornada, el Collet del Toni.

Bajo con extrema precaución, pues hay alguna placa de hielo en la carretera. No tardo en alcanzar la cola del Pantano de Rialb.

A partir del pantano, subida entre la niebla, sin ver tres en un burro. Llego a la carretera C-74 y voy a por el último tramo de subida del Coll de Comiols. Al salir de la niebla, veo lo espesa que puede llegar a ser.

Estupenda carretera que me ayudará a coronar el Coll de Comiols.

Desde lo alto del puerto, muy buenas vistas de la Conca de Tremp. Si nos fijamos, veremos la población de Isona, próximo destino.

Acercándome a Isona.

Tras pasar Isona, ya empiezo el siguiente puerto, el Coll de Faidella. Carretera áspera, que dificulta el avance.

La Serra de Carreu.

Subiendo, elevándome por el Serrat de la Savina.

Sucesión de curvas, para evitar el Roc del Pas de Finestres.

Gano altura y la Conca de Tremp aparece radiante, extensa.

Corono Faidella, y tras titubeante descenso voy a por el Coll de Boixols.

Veo el pueblo de Boixols, tan aislado...

La Iglesia parroquial de este pequeñísimo pueblo.

Y, enfrente, la casa históricamente más importante de Boixols: Cal Baró. Ahí hay una fuente, que aprovecharé a pesar de que sale muy muy fría.

Protegido por la Serra de Carreu, prosigo la subida al Coll de Boixols.

Desde la cima del puerto, mirando al norte, la Serra de Sant Joan.

Descenso rápìdo hasta Coll de Nargó.

Llegando a ese pueblo.

Veo que sale una carretera en fuerte subida y subo a investigar. Por desgracia, al poco rato se convierte en camino de cabras, pero me ofrece vistas excepcionales de Coll de Nargó, asomado al Pantano de Oliana.

Aquí terminó el asfalto, que desilusión!

Prosigo remontando el Valle del Segre, hasta llegar a Organyá.

En Organyá cojo la carreterita que me llevará a hacer el descubrimiento del dia: Montanissell.

No tardo en ver Organyá bajito y lejos.

Empiezo a perder de vista el Valle del Segro y me adentro en la Serra de Sant Joan.

Subida dura y constante. También muy solitaria, solamente esa granja dará un toque de vida a la ascensión al pueblo de Montanissell.

El Puig d'Espies, de 1.502 metros de altitud.

Llego a Montanissell, de 28 habitantes y en los pies de la Sierra de Sant Joan.

Bajo por el mismo sitio hasta Organyá, y cruzaré el rio Segre para bajar el valle por una carretera distinta a la general.

Cruzando el Segre.

El pueblo de Organyá, en la otra orilla, perfectamente vigilado por la Montaña de Santa Fe.

Yo, por esta carretera apartada, voy llegando a Fígols.

Pero no será fácil llegar, deberé soportar el ataque de las cabras asesinas!

Paso junto la preciosa Iglesia de Fígols...

... y luego no tengo ya más remedio que salir a la general para volver a Oliana.

Sin embargo, en varias ocasiones, tengo la oportunidad de salirme de la nueva carretera y seguir por la antigua, la que va bordeando el Pantano de Oliana.

El sol se esconde tras las gigantescas peñas de la Serra d'Aubenç.

Atardecer en el Pantano de Oliana.

Cruzo de nuevo el rio Segre y ya oteo Oliana delante mio.

Llego a Oliana y, como aun es pronto y hace buen sol, decido subir hasta el pueblo de Valldan. Vaya, donde me he metido... menudas cuestas!

Tras hacer buena parte de la subida acompañado por otro ciclista, llego a Valldan.

Ahora, solamente me queda dejarme caer de nuevo a Oliana, en un hermoso atardecer en las montañas.

La Serra de Turp i la Mora me escoltarán en mi descenso.

Qué mejor forma de terminar la etapa que disfrutando de esta puesta de sol. Ha sido un dia genial, y termina como se merece.

Es hora de recoger bártulos y ponerse en camino. Corto viaje hasta Manresa y a descansar, que mañana hay otra.

Mañana, iremos al Mediterraneo.
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Últimas pedaladas del 2.011: primera etapa, Balaguer

2011-12-19T12:27:00.000-08:00

Estos últimos dias libres del 2.011, los voy a pasar pedaleando por Cataluña. Rutas cuyo inicio, como máximo, estén a hora y media de Manresa.
Para la primera etapa, me presento en Balaguer. Empiezo a pedalear hacia el norte, y no tardo en pasar por el Monasterio de Sta Maria de Bellpuig de les Avellanes. Fundado en el siglo XII por los Comtes d'Urgell.

La primera subida del dia es el Port d'Ager, que me llevará a atravesar la Serra de Montclús.

Desde lo alto del Port d'Ager, se me antoja infranqueable el Montsec d'Ares. Pero deberé intentarlo!

Antes de meterme en el plato fuerte del dia, voy a acercarme hasta el pueblo de Corçá, que parece que es interesante. Carreterita secundaria.

Llego al pueblo de Corçá, muy aislado.

Muy cerca del pueblo, el Pantano de Canelles.

Me alejo de Corçá. De lejos, puedo ver lo curioso de su situación.

Ahora sí, ya toca. Hay que pasar el Coll d'Ares, el puerto más duro de toda esta zona. Hay que atravesar esa sierra.

Inicio del puerto, en las afueras de Ager.

La subida es dura en todo momento.

Pronto hay vistas excepcionales de la llanura donde está enclavado el pueblo de Ager.

Llegando a la cima, tras un generosísimo esfuerzo.

Allí puedo ver el Observatorio Astronómico del Montsec, situado a 1.568 metros de altitud. Dispone del telescopio más grande y avanzado de Cataluña.

La bajada, por la fria cara norte, con todo el Pirineo algo nevado como telón de fondo.

Paso por Alsamora, con su torre medieval destacando.

Espectacular paso por el Barranco de Juriana, con la carretera excavada en la roca.

Me acerco a Puente de Montañana por terreno ahora mucho más amigable.

Puente de Montañana, localidad a la que no llegaré a entrar, pues cogeré la carretera que, hacia la derecha, me subirá al Coll de Montllobar.

Estupenda carretera de subida a Montllobar. Al fondo, se perfila el interesantísimo Congost de Mont-Rebei.

A punto de alcanzar la cima del Coll de Montllobar.

La bajada, por la cara este y en plena solana hasta la Plana de Tremp.

Un buen sitio para el cementerio. Tardarán poco en quedar bien secos, con sol todo el dia.

En Tremp, es hora de repostar agua.

Debo desplazarme hacia el sur, siguiendo el curso de la Noguera Pallaressa, pero en vez de ir por la general iré por esta otra, en la orilla opuesta del rio y mucho más sosegada.

Circulo al lado del Canal de Gavet.

al rato, me aproximo al Pantano de Terradets, de 8 kms de longitud.

Bordeando este pantano, imágenes que invitan a levantar el pie y tomarse un receso.

Continúo bajando siguiendo a la Noguera Pallaressa, y cruzaré el angosto Pas de Terradets.

Llego a la cola del Pantano de Camarasa y me preparo para la última ascensión de la etapa: el Port de Fontllonga. Vemos como la torre del Castillo de Sant Oisme se alza sobre las aguas.

Al fondo, mirando atrás, la Serra del Montsec, que antes atravesé por todo lo alto.

La carretera intenta perderse por el Bosque dels Llaners.

Una preciosa imagen del Pantano de Camarasa.

Tras pasar por el pueblo de Camarasa, cojo un desvío a la derecha que me acerca al Pantano de Sant Llorenç de Montgai. A la derecha, vemos la Pared del Oso.

Cae con prontitud la tarde, y en Sant Llorenç de Montgai ya encienden las luces.

Últimos kilómetros de etapa, totalmente favorables, y apretando para poder llegar con suficiente luz natural a Balaguer.

Conseguido! Llego a Balaguer y al lado del rio Segre encuentro el coche. Es hora de guardar la bici, cambiarse la ropa sudada y ponerse un chandal seco, y emprender camino de vuelta a casa.

La primera etapa de estas 3 que he planeado ha salido a la perfección. Si todo va bién, mañana más!
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Via Verde del carrilet

2011-12-08T03:25:00.000-08:00

He estado de suerte y coincide el "acueducto" de 6 dias que hacen los chavales en el instituto con uno de mis descansos largos en el trabajo. Por tanto, no lo dudo y trazo un plan de lo más atractivo. Y eso que no hay puertos....solo uno, y muy flojito, el Coll d'en Bas. Pero voy a ir acompañado de mi hijo, por eso es tan especial.

Vamos a hacer la ruta del Carrilet, una Via Verde que une Olot con Sant Feliu de Guixols. Ida y vuelta. En total, 190 kms que haremos en 3 etapas.

Por cuestiones de comodidad, empezaremos en Les Preses, a 3 kms de Olot, y finalizaremos en Playa de Aro, pues ahí encontré el hotel que más me gustaba.

La primera etapa, de 95 kms. De Les Preses a Playa de Aro. Empieza con 8 kms de subida hasta el Coll d'en Bas y luego ya todo es descenso y llano hasta la costa.

La segunda etapa, de Playa de Aro a Anglés. 58 kms mayormente llano con tenue subida.

La última etapa, de Anglés a Les Preses. 37 kms, los primeros 29 siempre tendiendo a subir y los 8 últimos de bajada.

Vamos con las imágenes!!!

Punto de inicio de la ruta, la Estación de Les Preses. Ni frio ni calor, 0ºC y toda la hierba helada. Por tanto, toca abrigarse y bien!

Por suerte, los primeros 8 kms son en subida. Muy suavecita hasta los 2 últimos kms del puerto, pero subida al fin y al cabo. Empezamos al lado de la carretera.

Pronto llegamos a Sant Esteve d'en Bas. En esta explanada es donde empieza y termina la Marcha Cicloturista Terra de Remençes.

Seguimos ascendiendo deseosos de que el sol nos toque de pleno. A punto está!

Con mis ruedas de tacos, en las subidas no puedo competir con sus ruedas finas y se me escapa...

Al fondo, vemos la Collada de Bracons. Le explico que es un puerto de montaña muy duro y el pobre, algo cansadito de la subida constante, me dice que ni hablar de hacer planes por allí.

Coronamos el Coll d'en Bas y muy animado porque ahora viene bajada, se lanza. Le digo que quedan 87 kms y que hay que regular, que la ruta de hoy es muy larga.

Pasamos por al Estación de Sant Feliu de Pallerols a toda leche.

Preciosa mañana y preciosa ruta que atraviesa ahora el Bosc del LLober.

Amer, la siguiente Estación y pueblo de la ruta. Todas las estaciones muy bien conservadas, muchas de ellas con servicio de bar, aseos,...

Las rectas, antiguo trazado de la via del ferrocarril, se pierden en la lejanía.

Un pequeño receso. Mi bici, con las pequeñas alforjas donde tuvo que caber el equipaje de los dos. Con lo mínimo que fuimos!

Sin duda, el mejor sitio para parar a descansar un poco. Cuanta relajación que ofrece este paisaje...

En la Estación de Bonmatí otra paradita para ir al lavabo...

... y para reposar. Fuera el casco y a ponerse cómodos!

Unas galletitas para ayudar a esperar la hora de comer.

Proseguimos camino de Girona. Hay sitios que el barro y la arena blanda hacen muy dificil avanzar. Esto no lo habiamos tenido en cuenta y fué un duro handicap.

Uno de los numerosos puentes que hay en la Via Verde.

De nuevo pedaleamos al borde de la carretera.

Entre campos de cultivo, llegaremos a Salt, que está pegado a Girona.

Hay que atravesar toda la ciudad de Girona, y eso lleva un rato. Siempre hay algún carril-bici por el que ir, aunque cuesta orientarse y hay que preguntar frecuentemente.

Tras el estress de la ciudad, llegamos al final y por fin salimos de nuevo a campo abierto.

Pedaleando a la vera del Rio Onyar.

Otro puente más. Aquí solo cabe una bici, así que tiene preferencia quien antes entre en el puentecillo.

No hay ninguna prisa. Otro descanso, alguna galletita más y empezando a pensar en comer de verdad.

La Estación de Quart, muy agraciada ella con su trenecito.

Rectas largas y los kilómetros acumulados empiezan a pasar factura.

Otra Estación, en Cassá de la Selva.

Soledad en esta parte de la Via Verde.

A punto de entrar en el bosque nuevamente.

A la vista tenemos Llagostera, donde pararemos a comer en un bar que hay a pie de Via Verde, dentro del pueblo.

Pasamos por la Estación de Llagostera y acto seguido nos sentaremos en una mesa en la calle para degustar unos enormes bocadillos de hamburguesa recién hecha.

Con la barriga llena, afrontamos los últimos 20 kms de etapa, pasando por este bosque espectacular de árboles pelados.

Hay ganas de llegar y el peque aprieta. Espero que no lo pague mañana...

Font Picant, y la playa ya casi se puede oler.

Entramos en Santa Cristina de Aro, a partir de aquí ya será un deambular por zonas urbanizadas.

Nos liamos un poco y aparecemos en la otra punta de Playa de Aro, por lo que hay que cruzar toda la población hasta llegar al hotel.

Y así, tras 7 horas de pedaleo, llegamos a nuestro hotelito. Quedamos maravillados cuando entramos en la habitación... y eso que aun no hermos visto el baño! El chaval me dice que nos quedemos a vivir ahí. Ya me gustaría...

Salimos a pasear, tras la ducha. La calle principal de Playa de Aro está llena de tiendas de marca, vaya que ni el Portal del Angel en BCN tiene tanto pijerío. Tiendas de ropa, de joyas, restaurantes... todo de marcas caras. La calle está llena de mujeres con su cuello y gorrito a juego con el color de sus uñas, vemos algún Lamborghini,.... Puag, cuando ya estamos harttos de tanto pijo concentrado, nos escapamos de ahí por un callejón y llegamos a la playa.

Que diferencia! Solitaria, la mar en calma, algún pescador tranquilo... Ese es nuestro sitio!

Nos entretenemos tirando piedras al mar mientras la luna llena se eleva sobre el horizonte. Que a gusto se está ahí...

Cuando nos cansamos, volvemos al hotel, a disfrutar de lo mejor del dia. La zona de SPA, solamente para nosotros y sin límite de tiempo. Piscina, cascadas, jacuzzis, sauna sueca, sauna finlandesa, chorros de hielo,... Nunca es demasiado cuando me acompaña la persona que más quiero.

Casi hora y media de SPA nos abre el apetito y nos vamos a cenar a un chino, así aseguramos que saldremos con el estómago bien lleno, jeje.

Tras la paliza, al llegar a la habitación caemos rendidos y nos dormimos al momento.

Como ambos somos madrugadores, bien temprano estamos para desayunar en las lujosas instalaciones del hotel. El surtido es amplio, tipo buffet, y nos ponemos tibios de dulces, embutidos, zumos...

Con pena, dejamos el hotel y empezamos a deshacer todo el camino andado ayer. Nos detenemos en la Estación de Santa Cristina de Aro, la mejor de todas, con una pequeña via de tren, un estanque,...

Pasando por la Estación de Font Picant.

Y en otra fresca mañana, aunque lógicamente no tanto como la de ayer, vamos haciendo camino.

Nos detenemos en las Rocas del Infierno, y atendemos a las explicacions del cartel para saber el por qué de ese nombre.

De nuevo el bosque de árboles pelados. Ahora, en subida, da tiempo a observarlo mejor, jeje.

En la Estación de Llagostera paramos a coger agua de una fuente y a descansar un poco.

Los usuarios de la Via Verde parecen navegar sobre la hierba.

Los puentes es de lo más divertido. El chaval está disfrutando y yo, al verlo, todavía más.

Llegamos a Girona. Ufff, toca volver a cruzar la ciudad. Nos perdemos otra vez y tenemos la mala suerte de preguntar al típico ese que empieza a hablar y no para, y no sabes como irte. Al final el nene, con menos verguenza que yo, cogió y arrancó mientras el abuelo seguía hablando. Fué la excusa perfecta para irme yo detrás, jeje.

No falta mucho para Anglés, final de etapa, pero hoy ya no ha habido bajada y eso se nota. Descansos, los que hagan falta!

Estamos en Anglés. Vamos al hostal y claro... que diferencia con el hotel de anoche! Pero bueno, almenos tiene tele y la comida es buenísima! Comemos a eso de las 3 de la tarde, y nos gusta tanto que decidimos que para cenar también nos quedaremos aquí.

Tras la comida y la ducha, vamos a visitar el pueblo. Subimos a lo más alto, a la iglesia.

Y desde ahí, vemos como la tarde va cayendo sobre los viejos tejados del nucleo antiguo.

Callejones verticales y empedrados.

Terminamos pronto la visita a Anglés, pues es pequeño. Vamos a la habitación y vemos una peli, haciendo tiempo para bajar a cenar. Cenamos pasadas las 8 de la noche y subimos de nuevo. Dan otra peli, pero el sueño nos vence.

Amanece fresquete, como debe ser en diciembre en esta zona, y ponemos rumbo a Les Preses, punto final de la aventura. Por el camino, deberemos superar el Coll d'en Bas, que está a 29 kms de aquí. Siempre subiendo.

Agradable mañana que invita a rodar sin prisas.

Pasamos por Cellera de Ter y por Amer.

Un manto de hojas cubre la pista.

Enormes estrechos cavados en la roca para permitir en su dia el paso del ferrocarril nos abrigan ahora a nosotros.

Recta interminable...

... que tiene premio. Al final de ella, en este bar de Les Planes d'Hostoles, nos vamos a dar un festín. También está a pie de Via Verde, y los bocadillos están de muerte. Como me descuide, se zampa también el mio!

Seguimos subiendo y dejamos atrás Les Planes d'Hostoles.

De nuevo la tranquilidad y el silencio son los dueños del entorno.

El terreno vuelve a ser abrupto.

En Sant Feliu de Pallerols, nuevo descanso. La cima del puerto está muy cerca y hay que asegurarse que no fallen las fuerzas.

El peque me lanza un ataque en los últimos metros del Coll d'en Bas que yo, con las alforjas a cuestas, no puedo responder. Me gana de paliza! Ahí lo vemos coronando el puerto.

Ahora ya solo es dejarse caer, con la seguridad que ninguna subida más vamos a encontrar.

Últimas pedaladas.

En Sant Esteve d'en Bas, vemos que ahora también estamos en el Camino de Santiago.

Y tal y como empezamos anteayer, al lado de la carretera que lleva a Olot, damos por terminada esta aventura de 3 dias, que nos ha llevado a atravesar 4 comarcas, desde el Pre-Pirineo hasta el Mediterraneo, ida y vuelta.

Final de otoño en Berguedá: esos locos bajitos

2011-12-04T03:27:00.000-08:00

Ya que finalmente no pude asistir a la kdd para subir el Moncayo, me busqué una buena zona para sacarme el disgusto. Es todo un lujo tener eso del Berguedá a media hora de coche. La ruta, buscando todas esas "colladas" que no tienen mucha altura pero de rampas duras. Los puertos "grandes", en esta ocasión, mejor obviarlos, pues ya hace frio y el hielo puede estar presente.

Además, como no podía ser de otra forma, una visita al burucartel de Pradell, a ver si sigue en sitio, y de postre una subida a los Rasos de Peguera por detrás, con esos 1.7 kms sin asfaltar y que hay que hacerlos caminando.

El resultado fué una etapa brutal, que me provocó calambres a partir del último tercio de ruta y que seguían al llegar a casa. Una locura para esta época del año.

Vamos con ello:

Apenas media hora de coche tengo desde mi casa hasta la ciudad de Berga. A las 7.20 de la mañana estoy dispuesto para empezar. En condiciones normales, debería haber la suficiente luz para salir sin frontal, pero la espesa niebla que me rodea hace necesario salir con luz artificial. Tengo un inicio en bajada, sin demasiado frio por suerte, hasta el Pantano de La Baells.

A poco de cruzar sobre la presa, empieza el primer puerto, la Collada de Vinyoles. Me elevo sobre el embalse.

Tras un inicio durísimo, me acerco a la cima aun sin salir de la niebla.

En la cima de Vinyoles, parece querer empezar a abrirse el dia, pero como viene bajada, no voy a ver el cielo aun.

Final de otoño, se nota en cada metro de la ruta.

Llegando a La Nou de Berguedá tras un corto descenso peligrosísimo. Todos van a ser igual, carretera siempre mojada, barrillo y en las zonas más altas hacia el final de la etapa, hielo. Ningún descenso cómodo, todos con máxima tensión.

Inicio luego el ascenso por la carretera que va a Sant Romá de la Clusa. Pensé que estaría asfaltada pero unos pocos kilómetros y se vuelve pista. Media vuelta y para abajo. Almenos, puedo gozar de unas vistas como éstas.

Subiendo a la Collada Sant Isidre salgo holgadamente de la niebla, con gran regocijo para mi.

La niebla va subiendo, me persigue...

... pero yo corro más que ella, jeje. Ya bajaré, ya...

Descenso complicadísimo de Sant Isidre, con varios sustos por culpa de los coches de domingueros y el estado de la carretera, y llego a Guardiola. Inicio el ascenso a Sant Juliá de Cerdanyola y veo Guardiola con este aspecto tan poco receptivo.

La ermita de la Virgen de las Esposas emerge fantasmagórica al lado de la carretera.

Dura lucha entre el sol y la niebla. Por momentos, parece que el sol va a ganar la batalla.

Sobrepaso la niebla y los paisajes ahora sí que ya valen la pena.

Llegando a Sant Juliá de Cerdanyola, en plena subida a la Collada Sobirana.

Prosigo el ascenso y tengo esta vista tan llamativa. El Pedraforca emergiendo al fondo y el valle cubierto de espesa niebla.

Corono Sobirana, bajo un poco y vuelvo a subir hasta el Santuario de Falgars. A tiro lo tengo ya!

Carretera de acceso al Santuario, preciosa.

A las puertas del Santuario, esta imagen no me produce más que relajación y paz. Y me invita al descanso y la reflexión.

Pero ni descanso, ni reflexiono. Me asomo al borde y veo la niebla esperándome. No quiero bajar!!!

Otro descenso peligrosísimo y la niebla a punto de tragarme.

Entro en la niebla y muchos kilómetros me esperan en su compañía. Paso Guardiola y subo a Bagá, para iniciar el Coll de la Bena.

Inicio el puerto remontando el Valle del Bastareny. Ahora hay niebla, cuando baje ya no la habrá.

Mucho tengo que subir para empezar a ver el azul del cielo. Una subida muy dura que me empieza a machacar las piernas.

Llego al Coll de l'Escriga y viene un bajadón muy tocahuevos, pues a la vuelta hay que subirlo y hace mucha pupa.

Vemos esta bajada y luego como la carretera vuelve a subir, con el Pedraforca observando.

Ya estoy subiendo los últimos 2 kms hasta el Coll de la Bena, en un mediodía radiante.

Poco más y se termina el asfalto, justo en el Coll de la Bena.

Media vuelta y hay que retornar a Guardiola. El pueblo de Gisclareny en lo alto de la loma me ve pasar.

Esto es el Berguedá, montañoso a más no poder.

Descendiendo hasta el Valle del Bastareny, ahora ya con un buen sol y sin rastro de aquella niebla que se prolongó hasta pasado el mediodía.

En una panadería de Guardiola compró croissants de chocolate y cocacolas, y me los como mientras inicio la subida al Alto de Maçaners, en la carretera que sube a Saldes.

Pasando por esta zona tan espectacular llamada La Foradada.

Desde el puente me observan...

... pero yo sigo a lo mio, empezando una tarde que se presume memorable.

Unas vistas increiblemente azules me dicen que hoy ha sido un buen dia para rodar por aquí.

Tengo a la vista el pueblo de Maçaners, que da nombre al puerto. Siempre protegido por el gran Pedraforca.

Y al fondo, la Sierra de Gisclareny. Abrupto Berguedá!

En el alto de Maçaners, agua que no falte.

Me despido de Maçaners y tengo unos 4 kms de bajada antes de iniciar el siguiente puerto.

Pero antes de bajar, una de las imágenes más bellas que podemos sacar del Berguedá. El Pedraforca, en toda su amplitud.

Ascendiendo ahora al Mirador de Gresolet o Mirador del Pedraforca, ambos nombres indican el mismo lugar.

El Pedraforca parece querer abalanzarse sobre mi. Aquí sufro el primer calambre en la pierna derecha, doloroso aunque puedo solventarlo sin necesidad de parar.

Desde el Mirador, al final del asfalto, impactantes vistas del Alto Berguedá.

Media vuelta hasta la carretera de Saldes y termino de subir el kilómetro que me faltava para coronar el Coll de la Trapa, donde cogeré un desvío para subir a Pradell.

Los inicios de Pradell durísimos! Luego ya afloja, pero hay trozos donde la carretera está helada y debo pasarlos caminando con mucho cuidado de no resbalar. Esto ya empieza a no gustarme, pues luego deberé bajar por el otro lado y no sé como estará. Omnipresente Pedraforca.

En las zonas de sombra el hielo no se ha ido, y si la pendiente es fuerte el neumático no agarra y patina, por lo que hay que andar.

Llego por fin a la cima de Pradell, deseando que en la bajada por el lado duro haya tocado el sol.

Veo que el cartel sigue en su sitio. Estupendo!

Cara de circunstancias. Calambres, carreteras heladas y la puesta de sol acelera su llegada. Buf, que tensión, jejeje.

En la bajada hay algún tramo helada y me pego un susto de la ostia. Por suerte no caigo pero debo bajar caminando y agarrado al guardarrail. Llego al tramo de cemento, el del 20%, y por suerte está seco y lo puedo bajar montado.

Llego al cruce que me ha de subir al Coll de Fumanya, y hay 2 kilómetros de rampas imposibles. Nuevos calambres y esta vez sí, tengo que parar y caminar un poco. Hoy las estoy pasando canutas!

Llego al Coll de Fumanya y voy a por la Collada de Peguera, ahora con cuestas más asequibles y sin hielo. A ver si avanzo y consigo terminar la etapa de dia!

Collada de Peguera. Que tranquilidad se respira aquí!!!

Últimos metros de asfalto antes de llegar a esos casi 2 kms de pista de piedras.

Las sombras son muy alargadas, la tarde cae rápidamente.

Ya estoy en el pedregal. 1.7 kms hasta llegar a la Estación de Rasos de Peguera, que está actualmente abandonada.

Camina que caminarás, voy manteniendo una velocidad de entre 4 y 5 km/h, según haya más subida o menos.

Por fin veo la cruz, estoy en lo alto de Rasos de Peguera.

Y, preguntándome si valió la pena tanto sufrimiento, sólo asomarme me doy cuenta de que sí.

Increible. Casi me emociono y tiemblo, aunque es de frio. 4ºC en la cima de Rasos de Peguera. Absolutamente todo el valle cubierto de niebla y las montañas de Montserrat emergiendo al fondo.

Es un no parar de tomar fotos. Quiero acordarme de este instante mucho tiempo, pues hoy la carretera me ha puesto al límite.

Vuelvo a la realidad y se está haciendo oscuro, así que hay que desccender Rasos de Peguera.

Poco frio voy a pasar.... brrrrrrrrr.

Se va el sol y, cuanto más abajo, más frio. Voy a ir bajando y pasaré de los 4ºC de arriba hasta 1ºC llegando a Berga.

Llego a Berga atérido. El frio que hace y lo vacío que estoy son una combinación explosiva y no paro de temblar.

Hoy me meto en el coche sin sacarme nada de ropa, sólo el casco. Calefacción a tope y en la media hora de viaje de vuelta aun no entré en calor. Al aparcar el coche, un calambre terrible que me impide salir del vehículo. Desde luego, hacer etapas así en diciembre no es nada bueno...

Saludos!!!

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Alpes Marítimos: la despedida

2011-11-23T03:24:00.000-08:00

Me despierto y destapo las ventanas. La helada luz del sol entra a raudales dentro del coche, donde hace un frio que te quieres morir. El coche está cubierto de hielo, la helada ha sido fuerte.

Desayuno un poco, me caliento los cacaolats para sacudirme un poco el frio, y me pongo en camino. Simplemente, haré un sube-baja al Col des Champs, no tengo tiempo para más.

Primeros kilómetros, que son por la carretera general que, por el valle, permanece fiel al rio Var. Ahora paso por St-Martin d'Entraunes.

En ese mismo pueblo, cojo la carretera que, tras cruzar sobre el rio Var, sube al puerto. Me sobresalta ver que el puerto está cerrado, espero que la nieve no impida llegar a la cima!

Empiezo a subir, con la duda ahí presente, por una carretera en estupendo estado. La bajada será rápida!

No tardo en tener a la vista les Aiguilles de Pelens. El punto más alto, es esa aguja, la Grande Aiguille de Pelens, con 2.523 metros.

Montes nevados y una mañana radiante y soleada.

Acercándome a Val Pelens, una pequeña estación de esquí de fondo, bajo la sombría mirada de las agujas.

Tras pasar Val Pelens, prosigo mi subida a este puertazo de más de 2.000 metros, lo más alto de todo este stage de 4 dias.

Omnipresentes las agujas, se observa que estoy en zona de desprendimientos.

Pasando la zona del Bosque Verde, estoy a punto de salir a terreno abierto y pelado.

Observo con gran cansancio el trazado de la carretera. Buf... poco me queda por subir...

Pasando bajo la Sommet de la Frema, de 2.747 metros.

Los últimos kilómetros son con paisaje 100% alta montaña.

La carretera se estira, como queriendo tocar el cielo. Y yo, tras ella.

Espectacular el Col des Champs, por esta vertiente este.

Llego a la cima, bien rodeado de nieve pero con la carretera limpia. Enfrente, la Tete des Muletiers, de 2.245 metros.

Menos mal! Mirando la otra vertiente, veo que está completamente helada. Habría sido dificil o imposible coronar por el lado oeste.

Yo me daré media vuelta, no sin antes detenerme unos minutos para gozar de estas vistas, completamente apartado de todo signo de vida humana.

La bajada hasta el rio Var es rápida pero muy fria.

Y sin nada más, llego al coche, donde ahora sí que me cambiaré y me pondré ropa en condiciones (osea, un polar y un chándal) para emprender el camino de regreso a casa.

Ha sido una excelente forma de casi terminar el año, les tenía muchas ganas al Authion y al Col des Champs, y ambos han caido ya.

Ahora, a idear nuevas rutas...

Saludos!
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Alpes Marítimos: segunda etapa

2011-11-22T03:24:00.000-08:00

He dormido de maravilla en aquel tranquilo aparcamiento al lado del rio Vesubie, en Saint-Jean la Riviere. Ningún ruido alteró mi sueño. Por eso, bien descansado, me despierto al son del despertador cuando falta un rato para que haya luz. El primer sector es corto, un sube-baja a Madone d'Utelle, y luego tengo un traslado en coche para hacer el sector largo del dia. Por ese motivo, no voy a desayunar ahora, sinó que lo haré durante el trayecto.

Solamente me tomo un zumo de naranja antes de empezar a pedalear, y eso hace que, a los 5 minutos de rodar, tenga que parar a plantar un pino. Amparado por la oscuridad, no tengo problema en conseguir intimidad, jeje.

Prosigo la subida dirección Utelle, dejando abajo el Valle de la Vesubie.

Tras pasar el pueblo de Utelle, la carretera se estrecha sobremanera. Es una delicia.

Utelle, pueblo situado en lo alto de esa colina, domina completamente el Valle de la Vesubie.

A medida que gano altura tengo las primeras vistas de las cumbres nevadas del Parque Natural del Mercantour.

Llegando a la cima, en lo alto de la Crete de la Madone y mirando hacia el Mediterraneo.

El Sanctuaire de la Madone d'Utelle. Lugar de peregrinación, el templo fué fundado en al año 850 por marineros españoles, que dieron las gracias a la Virgen por haberlos salvado de un naufragio guiándolos con una estrella. En el interior hay ofrendas de peregrinos agradecidos.

Avanzo un poco más por la Cresta y llego a esta Mesa de Orientación.

Desde ahí arriba, tengo excepcionales vistas del Mediterraneo...

... y del Santuario de la Madona d'Utelle.

Bajo por donde subí, deseoso de llegar al coche y pegarme un buen desayuno, pues salí con el estómago vacío. El pueblo de Utelle es acariciado por los primeros rayos de sol.

Llego al coche, meto la bici al maletero y pongo rumbo a La Bollinette. Un traslado de una media hora que me sirve para ir desayunando como Dios manda.

Aparco en el lugar señalado y empiezo un duro segundo sector. El primer puerto, también en sube-baja, será el Col St-Martin. No tardo nada en elevarme sobre el Valle de la Tinée.

Carretera en perfecto estado, cosa que agradeceré sobre todo bajando, y con pendientes llevaderas.

Pasando por La Roche, observo la Iglesia de St-Jacques.

Zona bastante abierta, esta subida me resulta muy amena.

Encarando el último tramo, ya puedo ver al fondo el final de la ascensión.

El pueblo de St-Dalmas también quedó abajo hace un rato.

Estoy en la cima del Col St-Martin. Aquí tenemos la Estación de Esquí de La Colmiane. Yo me daré media vuelta y bajaré por donde he subido.

Llegando al final de la bajada, reencuentro el rio Tinée.

Unos cuantos kilómetros haré por la carretera del valle, remontando el curso de rio Tinée.

Hasta llegar a St-Sauveur-sur-Tinée, donde me desviaré hacia la izquierda.

Pero antes de tomar el desvio, en ese mismo pueblo debo llenar el bidón de agua, que luego no me falte.

Me adentro por solitaria carretera por el Valle de la Vionene, rumbo al Col de la Couillole.

Pendientes bastante más serias las que me voy encontrando aquí.

El Valle de la Tinée queda hundido, estoy ganando altura con gran rapidez.

Zona muy escarpada y con unos túneles, sin duda la parte más espectacular del puerto.

Entonces, al dar una curva muy cerrada, tengo la primera visión de Roubion, pueblo de una espectacularidad increible, colgado completamente en la ladera de Le Testal, una montaña de 1.754 metros de altitud.

Increible...

Si nos fijamos, aun podemos imaginar partes de las antiguas murallas que protegían el pueblo de los lobos.

Dejo atrás Roubion y encaro el último tramo de subida hasta el Col de la Couillole.

El final del puerto nos muestra su cara más amable.

Coronando este importante puerto, a 1.678 metros de altitud.

Tengo ahora un corto y rapidísimo descenso, hasta Beuil y el Valle del Cians.

Paso raudo por Beuil y me dispongo a hacer un corto sube-baja hasta Valberg, pueblo y puerto de montaña a la vez.

Llego a Valberg y en el centro de este pueblo situado a casi 1.700 metros de altitud me doy media vuelta.

Bajaré por donde subí, para llegar de nuevo a Beuil.

En Beuil, cojo la carretera que desciende siguiendo el rio Cians...

... y me preparo para cruzar las Gorges du Cians, el tramo más espectacular del dia.

Una carreterita increiblemente peligrosa...

... y estrecha!

El desfiladero se abre un poco y desaparece esa sensación de opresión que tuve hace unos minutos.

El último puerto que me queda hoy es el Col de la Sinne, todavía en mi descenso puedo ver sus inicios.

Los kilómetros hasta el pueblecito de Pierlas son tremendamente exigentes.

Siempre siguiendo el Valloon de Pierlas, un tramo de mucha mucha dureza.

El pequeñísimo pueblo de Pierlas aparece ante mí.

Cruzo Pierlas y afronto los últimos kilómetros de subida al Col de la Sinne, que se me está haciendo más duro que todas las cosas.

Carretera solitaria 100% en estos dias de final de noviembre.

Ufff que sufrimiento! Ha costado mucho, pero por fin coroné el Col de la Sinne. Una pequeña ermita invita al agradecimiento.

Ahora ya todo será descenso, hasta el Valle de la Tinée, pasando a media bajada por el pueblo de Ilonse.

Ilonse empieza a dejarse ver en lo alto de la cresta.

Precioso atardecer, con Ilonse iluminado por el último sol de la jornada.

Una fuente monumental me sirve para quitar la sed y para llegar al coche con el bidón lleno.

La bajada del Mont Coucouluche es muy fuerte y me va a dejar las manos echas polvo de tanto traqueteo y freno.

El Valle de la Tinée está a la vista.

Bajada chunga, con curvas muy cerradas y carretera estrecha!

Y tras hacer este último tramo de bajada, llegaré al coche cuando en el valle dominan las sombras.

Ha sido un dia duro, por no decir durísimo. Igual que ayer, 2 dias con más de 4.000 metros de desnivel. Por suerte, ya solamente me queda la etapa epílogo, mañana.

Tengo un traslado respetable hasta Villeneuve-d'Entraunes, y la cena no puede esperar. Por tanto, al paso por Puget-Theniers, pueblo importante, aparco y me pongo a la labor. Saco el hornillo y me cocino la pasta con albóndigas. Unos zumos para acompañar y, cuando he terminado, prosigo mi viaje hasta el destino.

Aparco en Villeneuve-d'Entraunes, a 940 metros de altitud, y me preparo a pasar una noche fria de narices. Un poco demasiado fria para mi gusto. Pero es lo que hay!

Me meto dentro del saco, subo la cremallera hasta arriba y quito el despertador. Mañana no hay prisa. Mejor empezar con el sol ya calentando, porque las previsiones eran de frio.

Me duermo, mientras en la calle empieza a helar...
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Alpes Marítimos: primera etapa

2011-11-21T03:23:00.000-08:00

Me levanto que aun falta bastante para que amanezca. Con el frontal, y bien abrigado por el saco de dormir, desayuno mi zumo de naranja, unas pastas de chocolate (bollería, grasa mala, puag...) y unos cacaolats para ayudar que todo se ponga bien.

Luego me voy vistiendo, despacito porque la ropa está helada. Una vez estoy listo, salgo del coche temeroso por la lluvia. Pero no, no llueve, aunque el suelo está mojado. Tampoco se ven las estrellas, cosa que indica la presencia de nubes.

Amarro un bocadillo a la bici, pongo el cuentakilómetros en marcha y con la luz de mi frontal, doy inicio a la etapa. Para empezar, subida al Col de Turini.

La primera luz que me permite hacer fotos en modo diurno llega cuando alcanzo la cima de Turini. En estas casas es.

Pero mi subida no termina aquí. Voy a seguir subiendo, hasta la cima del Authion, a casi 1.900 metros de altitud.

Voy subiendo por este Macizo del Authion.

Mirando atrás, puedo ver las casas del Col de Turini.

El tanque que protegía este fuerte está muy maltrecho, el pobre. Esta era una posición estratégica muy importante para la defensa del condado de Niza.

Una zona muy desangelada, a gran altitud y con apenas vegetación.

Los picos cercano, de casi 3.000 metros, en pleno Parque del Mercantour.

Voy a continuar esta subida, que está próxima a su fin.

Llego a la cima de l'Authion. Arriba, el Fort de la Forca, situado a 2.078 metros de altitud.

Comienzo el descenso por una carretera diferente a la que subí, pues es un bucle en el que obligatoriamente hay que subir por una y bajar por la otra.

Tremendas batallas se libraron aquí a mediados del siglo pasado.

Un monumento conmemorativo donde se juntan las 2 carreteras y se cierra el bucle.

Ahora toca bajar Turini por la vertiente oeste, la de Lantosque. Una de las imágenes más características de este puerto la podemos ver aquí.

Grandes cortados.

Al rato, tengo a la vista el precioso pueblo de La Bollene-Vesubie.

Llego al final de la bajada, en el Rio Vesubie, y empiezo a remontarlo buscando el segundo puerto del dia, el Pont de Countet.

Primeros kilómetros de subida, que serán por buena carretera hasta llegar a la localidad de Belvedere.

Abajo quedó Roquebiliere, a la vera de La Vesubie.

En Belvedere, parada obligatoria para coger agua. Podré beber sin miedo, a la vuelta volveré a pasar por aquí y podré rellenar el bidón.

Al salir de Belvedere la subida se encabrita, siempre remontando el torrente.

Los árboles, ya completamente pelados, observan mi lenta ascensión.

Paso junto a la espectacular Cascade du Ray.

Y cruzo el torrente que baja con fuerza, lo que me hace presagiar unas fuertes cuestas, ya que la carretera no lo deja ni a sol ni a sombra.

Pero entonces llego a este fantástico Valle de Gordolasque, increiblemente rodeado de picos nevados. Una preciosidad.

Recorro los últimos kilómetros de esta exigente subida.

Los picos de enfrente marcan la frontera con Italia. Estoy en el final del asfalto, allí delante está el puente. Luego la pista sigue pero ya sin asfaltar, imposible para mi bici.

Grandes desprendimientos hubo por esta zona.

Doy media vuelta e inicio el descenso.

Mejores vistas del Valle de la Vesubie.

Por esta carretera general, iré remontando el valle hasta llegar a Saint-Martin-Vesubie. Ahí empezará, propiamente dicho, la siguiente ascensión.

Otro pueblo de postal: Saint-Martin-Vesubie. Se eleva sobre la confluencia de 2 torrentes alpinos, el de la Madone de Fenestre y el de Boreon. Yo voy a subir al primero, a la Madone de Fenestre.

Los primeros kilómetros son brutales, la pendiente no baja del 10%.

Cruzo el torrente, parece que baje directo de aquella montaña del fondo.

Algunas construcciones se asoman a la carretera, pero son pocas.

Toda la espectacularidad de la alta montaña se concentra en esta zona.

Entonces, entre los árboles, veo por primera vez el Santuario de la Madone de Fenestre.

Me acerco...

El viento trae pulverizada la nieve de las montañas. Me está nevando bajo el sol!

El Santuario de la Madone de Fenestre, a 1.904 metros de altitud. Impresionante, de verdad.

Nuevamente, los picos del fondo son la frontera franco-italiana. Picos que superan los 3.000 metros.

Desciendo por donde subí, y paro en Saint-Martin para ver este monumento homenaje a los caidos por la patria.

Bajo a la general y sigo bajando por el valle, hasta que paro a coger agua aquí. La necesitaba, iba con bastante sed.

Hay que tenerlos bien puestos para aventurarse a cruzar eso.

Al pasar Lantosque, me desvío para ascender al Col de la Porte. Abajo dejo el Valle de la Vesubie.

Una carretera muy secundaria y solitaria me dirigirá hacia este puerto.

Llego al Col de la Porte. Ahora será terreno favorable hasta el final de etapa.

En la carretera que sube a Turini, tambien muy curveada.

No tardo en avistar Luceram, final de etapa.

Y todavía con algo de sol, doy por finiquitada está durísima etapa.

Tengo ahora otro reviradísimo trayecto hasta Saint-Jean la Riviere, punto de inicio del primer sector de la etapa de mañana. Esta vez, conduzco del tirón, y es al llegar a ese pueblo cuando me preparo la cena, en un aparcamiento cerca del rio, muy tranquilo.

Tengo otra vez bastantes horas para descansar. Mañana el primer sector será un sube-baja, por lo que empezaré de noche y ya veré el paisaje a la bajada. Y es que, entre los 2 sectores de mañana, el dia también se las trae.
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Alpes Marítimos: prólogo

2011-11-20T03:22:00.000-08:00

Tengo por delante 4 dias para pedalear por loa Alpes Marítimos, para conocer nuevos puertos de montaña, nuevas zonas de la geografía francesa.

El primer dia lo dedico al viaje de aproximación. Llego a Sospel a eso de las 3 de la tarde, y como me quedan algo más de 2 horas de luz, decido aprovecharlas para hacer un pequeño bucle con un par de puertos.

Salgo de Sospel, mejor dicho de las afueras, e inicio de buenas a primeras la subida al Col de Brouis.

Este monte, llamado Baus de Nieya, me observa en mi ascenso.

Voy dejando abajo Sospel, enclavado en el Valle de La Bevera.

Carretera revirada pero de subida moderada, bastante llevadera.

Al rodear la montaña ya me hago una idea de lo que me espera.

La subida se prolonga siguiendo la ladera del Mont Gros.

Veo que viene un pequeño descenso, para luego retomar la subida. También veo lo que será la cima del puerto, allí al final de todo.

En los últimos metros, muchísima curva pero poca pendiente.

En la cima del Col de Brouis, veo el albergue que ahí hay.

Fuerte descenso, que me dejará en el Valle de La Roya.

Al fondo puedo divisar Breil-sur-Roya, final del fuerte descenso.

El rio Roya, a su paso por Breil-sur-Roya.

Continúo en descenso, ahora más moderado, siguiendo el curso de la Roya y al lado de la via de tren.

Entraré por un instante en Italia. Solamente serán unos 5 o 6 kilómetros, pero almenos puedo decir que he pedaleado por otro pais diferente.

Dejo la general y giro a la derecha para ascender al Col de Vescavo.

Oscurece muy rápido, por lo que desde la cima apenas puedo ver el final del descenso que me espera. Al fondo, el coche marcará el final de esta cortísima etapa prólogo.

Llego al coche y me cambio de ropa. Luego programo el GPS para llevarme hasta Luceram, inicio de la etapa de mañana. No es un viaje largo pero es tan revirado que antes de llegar paro para cocinarme una buena cena.

Llego a Luceram bajo una fina lluvia, cosa que no me hace ninguna gracia. Pero como para mañana daban bueno, confío en que las predicciones sean válidas. Me preparo mi hotel de 0 estrellas y bien prontito me veo metido dentro del saco y tapado hasta las orejas. Mañana toca madrugar, pues la etapa es larga y dura y habrá que empezar de noche.
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Cruzando fronteras

2011-11-13T03:22:00.000-08:00

Nuevamente nos levantamos pronto y bajamos a desayunar. Estamos solos, como ayer, y la chica del hotel nos atiende mientras le explicamos nuestros planes.

Esta vez, a diferencia de la etapa de ayer, empezaremos bajando y luego, a la vuelta, vendrá la subida, aunque ni mucho menos tan dura.

Saliendo de Vielha.

Nos olvidamos de los diferentes pueblecitos que están a media montaña y seguimos bajando por la carretera general, siempre al lado del rio Garona.

Bajando y con el viento empujando por el culo, los kilómetros pasan que ni nos damos cuenta.

En un plis nos plantamos en Bossost.

El rio Garona, muy traidor él, pues coge sus aguas en España y se las lleva a Francia.

Bajamos rapidísimos y, casi sin darnos cuenta, entramos en el pais vecino.

Pasamos por lo que años atrás era el puesto fronterizo.

Y seguimos pedaleando, ya en zona llanita, por Francia.

Cruzando el pueblo de Fos.

Nos acercamos a Saint-Beat, donde daremos media vuelta.

Primeras casas de Saint-Beat. Nos damos media vuelta pues ahora viene subidilla y con viento de cara.

Llegando a Bossost, el viento nos castiga mucho, por lo que decidimos darnos un descanso.

Paramos un poco en la calle principal, donde pese a ser domingo están las tiendas abiertas.

Luego proseguimos nuestro penoso ascenso a Vielha, con el viento siempre de protagonista.

Por fin, ya estábamos deseando ver esta imagen, las primeras casas de Vielha.

Ahora solamente nos queda meter las bicis en el coche, cambiarnos un poco de ropa y emprender viaje de regreso a casa. Ha costado, ha sido duro... pero lo hemos pasado bien juntos, que es lo que importa.

Hasta la próxima!!!

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El puerto de La Bonaigua

2011-11-12T03:21:00.000-08:00

Este fin de semana, el peque y yo lo vamos a pasar en Vielha. Combinaremos un par de rutas en bici con ratos de turismo por esta población. Llegamos cuando ya se había hecho de noche, y tras dejar las cosas en el hotel nos vamos a dar un paseo por el pueblo, bien abrigados que hace frio.

Luego nos vamos a cenar al bar de un amigo que tengo de cuando era joven. Siempre que estoy en Vielha voy a cenar ahí, la comida es abundante y el precio razonable. El chaval está contento con lo que se va a meter entre pecho y espalda...

Tras la cena, volvemos al hotel, donde nos ponemos cómodos y gastamos un rato en ver la tele y charlar sobre lo que nos esperará mañana.

Dormimos genial, y nos levantamos temprano, pues ambos somos de madrugar. Bajamos al comedor donde desayunaremos solos, estamos en temporada baja y apenas hay nadie más alojado.

Interesa un desayuno fuerte, pues todo eso y mucho más se quemará en la durísima etapa que nos espera.

Nos vestimos de ciclistas, nos abrigamos a tope y nos ponemos en marcha. La etapa consistirá en subir desde Vielha al Port de la Bonaigua y bajar. Salimos de Vielha con la esperanza de poderlo conseguir.

A poco de salir, encontramos una fuente y paramos a beber, ya que el desayuno con embutidos ha dejado bastante sed. También aprovechamos para llenar al máximo los bidones, ya que no sabemos si volveremos a encontrar agua más adelante.

Nuevamente em marcha, por la suave subida de la primera mitad de ascenso a este puerto.

No tardamos en llegar al pueblo de Arties, donde ya empezaremos a encontrar alguna cuesta más difícil de superar.

La Iglesia gótica de Sant Joan d'Arties, con campanario octogonal.

Unos frescos 10º de temperatura marca este termómetro.

Cruzando el pueblo de Salardú en una durísima cuesta.

El bonito pueblo de Salardú ya ha quedado atrás, la subida ahora será más considerable.

Nos alejamos de Salardú y vamos en busca del siguiente y último pueblo que encontraremos en esta subida, Baqueira.

Carretera recientemente asfaltada, es una gozada rodar por ella.

Un gran escalador!

Poco a poco vamos ganando altura y acercándonos a las cumbres nevadas, dejando atrás curvas y contracurvas.

Una estupenda mañana de otoño la que nos ha salido.

Llegamos a Baqueira y disfrutamos de un merecido descanso. Sacamos el paquete de galletas príncipe y damos buena cuenta de ellas.

Una vez avituallados, nos vamos a por la parte más difícil del puerto. Tras Baqueira, viene una zona rectilinea de varios kilómetros de fuerte pendiente.

Nos elevamos con agresiva insolencia sobre la Val de Ruda...

... y nos acercamos a los picachos de más de 2.500 metros de altitud que hay enfrente.

Esfuerzo máximo para este tramo de gran dureza.

Terminada esa recta infernal, viene una zona más llevadera de curvas y contracurvas, pero el gran esfuerzo realizado se deja notar.

Es necesario ir descansando, ahora que la nieve queda ya casi casi a tocar.

La Val de Ruda ya quedó muy abajo, y nosotros flirteamos con los 2.000 metros de altitud.

Retomamos la subida, un poquito más!

Las primeras nieves ya las tenemos en los bordes de la carretera.

Llegando a la Estación de esquí.

Aquí vemos como el valiente, tras varias horas de esfuerzo, culmina con agilidad esta subida, llegando a la zona de los telesillas.

El Refugio del Cap del Port, casi casi en la cima del puerto.

Y este es el momento en el que ambos coronamos el Port de la Bonaigua. Felicidades!!!

Una foto conmemorativa de la ocasión, bajo el cartel del puerto, a 2.072 metros de altitud.

La cima de La Bonaigua está espectacular con este manto de nieve.

Ahora, solamente queda dejarse caer hasta Vielha, bajada donde alcanzamos los 60 km/h, y disfrutar de una tarde de reposo y paseos tranquilos.

A la noche, volveremos a cenar al bar de Miguel, como ayer, y pronto nos recogeremos ya que el cansancio es grande.

Mañana habrá más, tenemos en mente bajar en bici desde Vielha hasta cruzar la frontera francesa y pasarnos un rato pedaleando por ese país.
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Ruta alforjera: Batea - Mora la Nova

2011-10-26T08:42:00.000-07:00

Larga etapa y con fuerte desnivel acumulado la que tengo hoy por delante. Por eso, el despertador suena a las 5.15 de la mañana. Bien descansado, me levanto, me visto y bajo al comedor a desayunar. Unas cuantas pastitas y un zumo de frutas es suficiente para salir con algo sólido en el cuerpo. Más adelante, ya volveré a desayunar.

Paso furtivamente amparado por la noche por los pueblos de Vilalba dels Arcs, La Fatarella y encaro el descenso hacia el rio Ebro, a la altura de Ascó. La Central Nuclear impresiona vista desde las alturas.

Final de la bajada en Vinebre. Me pregunto si será normal tanto humo. Me miro las manos y veo que aun no son de color verde ni azul fosforito, así que decido largarme rápido de ahí, por lo que pueda ser...

Iré hasta la Palma d'Ebre por una carretera que se nota que hasta hace poco era una pista forestal. Demasiado recitilinea y con subidones y bajadas. Hace pupa.

Llego a la Palma d'Ebre y el sol empieza a alegrarme la mañana.

Entro en el Priorato y los olivos abarcan muchas hectareas.

Antes de llegar a la Bisbal de Falset, cojo otra pista forestal asfaltada para subir hasta el Coll del Grau. De nuevo fuertes pendientes.

Hace mucho rato que dejé atrás la Central nuclear y todavía la veo humear.

Tranquilísima pista forestal, ganando altura incesantemente.

Llegaré de esta forma al Coll del Grau, pero la subida prosigue.

Aun puedo ver la columna de humo que sale de Ascó. En esta soledad, únicamente acompañado de almendros y viento, me dispongo a desayunar por segunda vez.

Buen provecho!

La Sierra del Montsant es el mejor telón de fondo para deglutir tanta repostería.

Atravieso este interesante paso de las Crestas del Blai.

Antes de lanzarme en una fugaz bajada, buenas vistas de esta pequeña llanura rodeada de sierras por todas partes.

El pueblo de Ulldemolins preside esa llanura desde el montículo.

Sin tiempo de reacción, incluso antes de llegar hasta la misma llanura, cojo la carretera de ascenso a Vilanova de Prades. Atrás queda Ulldemolins y la sierra de la Llena.

Tras varios kilómetros de ascenso cómodo, Vilanova de Prades está a la vista.

La primera fuente que hay nada más llegar al pueblo está seca, pero como siempre, un aldeano me indica esta otra, en las piscinas municipales.

Desde Vilanova, larga bajada hasta el fondo del valle del Rio Francolí.

Atravieso el pueblo de Vimbodí en busca de la carretera nacional.

Unas obras me hacen dar un pequeño rodeo al pueblo, una especie de ruta turística que me permite ver la Iglesia parroquial de San Salvador.

Rápidos kilómetros por la nacional hasta que llego a Montblanc.

Atravieso Montblanc, capital de la Conca de Barberá, e inicio la subida a Rojals.

Subida bastante constante que no tarda en darme estas vistas de Montblanc y toda la comarca de Conca de Barberá.

Carretera revirada que bajarla es todo un gustazo para los que gustan de inclinarse en las curvas.

A más de media subida paso por Rojalons, pequeño nucleo despoblado perteneciente al término de Montblanc.

Entro en los últimos 2 kms, los más duros de toda la subida.

Allá delante veo el objetivo, el pueblo de Rojals.

Llego a Rojals, una pedanía de Montblanc y habitado desde el neolítico.

Desciendo a Montblanc y ahora deberé llegar a Alcover, por una carretera general. Pasando por La Riba.

El AVE y el ferrocarril convencional se cruzan con la carretera a diferentes niveles.

Pasando por Alcover, inicio de la subida a La Mussara, en las Montañas de Prades.

El Mediterraneo queda cerca.

El Alt Camp y el Tarragonés bajo mis pies.

Adentrándome en esta larga subida por las Montañas de Prades.

La Sierra de la Mussara aparece hostil mientras el cielo se cubre con las primeras nubes del frente de borrascas que se acerca.

Las antenas marcarán el fin de la ascensión.

El Mediterraneo deslumbra desde lo alto de la Sierra de la Mussara.

Me armo de valor y me desvío para acceder al pueblo abandonado de La Mussara. Pueblo considerado maldito según algunos especialistas en el tema. Se registran habitualmente fenómenos paranormales de toda índole relacionados con la intensa historia del lugar. Se afirma que se han realizado rituales satánicos y de otra índole, además de haberse observado con cierta periodicidad Ovnis e incluso seres extraterrestres. Hay una leyenda que afirma que pisando una determinada piedra del pueblo se entra en una especie de mundo paralelo. Esta afirmación procede probablemente de la necesidad de dar explicación a la multitud de casos de desaparición en el lugar.

La vegetación cubre las ruinosas construcciones.

A los habitantes de este pueblo se les conocía como ranas ya que, al llover, se formaba un pequeño embalse natural que servía para dar de beber a los animales. Esta es la zona en cuestión.

Sobrecogido, doy media vuelta y salgo de nuevo a la carretera, para disfrutar de vistas más amables como ésta.

Bajo Castillejos hasta llegar a una carretera más general, en el Coll d'Alforja. La Sierra del Montsant, vista desde el otro lado al que antes transité.

Dos dificultades me quedan para llegar a la nacional en Falset. La primera, el Coll de Porrera.

Mientras subo este puerto me voy comiendo el bocadillo, que se ha conservado perfectamente (no tiene moho ni cosas que se muevan por dentro).

Desde la cima, bajaré hasta Porrera, que ya puedo ver al fondo.

Debo entrar en el pueblo, pues los bocadillos dan sed y quiero ir sobrado de agua.

Dejo atrás Porrera y la emprendo con el Coll Major, algo más duro que el anterior pero vaya, tampoco mata.

En esta casa el otoño se ha agarrado a base de bién.

Vista panorámica de la subida al Coll Major.

Porrera queda ya lejos mientras estoy a punto de coronar.

Salto la sierra y por el otro lado ya veo Falset, donde cogeré la nacional hasta la meta en Mora la Nova.

Cruzo Falset, previa parada en una gasolinera para pillarme unas cocacolas, que me ayuden en el último apretón hasta el final de etapa.

La gran borrasca está muy cerca y aprieto el ritmo para no mojarme.

El Masroig, cercano a la nacional, me ve pasar como una exhalación.

Y, por último, la tachuela del Coll de l'Egua me deja a las puertas del descenso final hasta Mora la Nova, donde daré por concluida esta mini-ruta alforjera de 2 dias.

Volveremos a vernos... cualquier dia... en cualquier lugar.

Saludos!!!

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Ruta alforjera: Mora la Nova - Batea

2011-10-25T08:19:00.000-07:00

Martes y miércoles, dos dias de fiesta intersemanales totalmente inútiles.... excepto para pedalear. Las previsiones de tiempo son buenas para ambos dias, por lo que busco alguna zona lo suficientemente lejana para salirme de mis rutas habituales pero sin que el viaje de aproximación sea demasiado largo. Y además, que tenga alojamiento económico.

El albergue de Batea lo conozco bien y me ofrece lo que necesito, así que me pongo a diseñar un par de buenas etapas. Vamos con la primera de ellas!

La etapa es larga por lo que empiezo a pedalear de noche. Hasta pasado Tortosa no hay buena luz para las fotografias. Estoy ya camino de Mas de Barberans, tras muchos kilómetros nocturnos siguiendo el Ebro.

Asoma el sol sobre el mar y a través de los olivos. Espero que me acompañe durante toda la jornada.

Un buén número de kilómetros con la monotonía de los olivares, cuando al fondo diviso, por fin, Mas de Barberans.

La sierra de El Port, cobijando el pequeño pueblo de Mas de Barberans.

El sol se alza majestuoso sobre el Mediterraneo.

Llegando a Mas de Barberans, entrada sur del Parque Natural dels Ports.

Enormes extensiones de olivos que he ido dejando atrás.

Camino de La Senia, el paisaje no cambia.

Se acaba el macizo de El Port y comienza El Maestrazgo.

Atravieso La Senia, sinónimo de fábricas de muebles. Aprovecho y en una panadería me compro unas napolitanas y unas fantas.

La carretera va remontando el Rio de la Senia, buscando el Pantano de Ulldecona. Los primeros kilómetros entre casas dispersas.

Una fuente que me viene como anillo al dedo para rellenar el bidón y tener reservas para rato, pues hace fresco y no se suda apenas.

Escarpada zona de túneles de piedra, llegando a la presa del embalse.

El Pantano de Ulldecona, bastante vacio pero seguro que recupera con las lluvias generosas que están al caer.

Ahora tengo por primera vez a la vista el Convento de Benifassá. Habrá que subir toda la montañota que hay tras él para llegar a Fredes.

Veo la Pobla de Benifassá en una situación de aislamiento impresionante.

Subiendo a Fredes. Una mañana estupenda para ir bien abrigadito a subir puertos.

Me pasa un rapidillo que a buen seguro no va a cascarse 230 kms hoy... o quizás sí, hay mucho zumbao suelto por el mundo, jejeje.

Excelente la carretera que sube a Fredes, un puerto que da gusto.

El Convento de Benifassá ahora va quedando abajo... y lo que me queda por subir!

Divertidas curvas, aunque más los son en bajada, jejeje. Pero subiendo también están bien, lástima que no bajaré por aquí.

Aislamiento en esta zona de Castellón.

El Mediterraneo pone una nota de sosiego al largo ascenso. Estoy en la cima y me he ganado unos momentos relajantes como éste.

Bajo hasta el pueblo de Fredes.

Y ahora no bajaré por aquí, por donde subí, sinó que lo haré por la vertiente de El Boixar.

El Maestrazgo me entrega su carta de presentación.

Una zona muy árida salpicada por pequeñísimos pueblos.

Llegando a El Boixar por la nefasta carretera que hace soltar maldiciones hasta a los más puritanos.

El Boixar, una bonita postal.

Continúo por esta maldita carretera, que no acaba de decidirse si sube o baja.

Otro pueblo saluda mi presencia: Castell de Cabres. Con 18 habitantes, es el municipio menos poblado de la Comunidad Valenciana.

Dejo atrás tan poco receptivo lugar y voy a terminar de subir el Puerto de Torre Miró.

Tierras inhóspitas, no hay cultivos por aquí.

Corono el puerto y me voy a descender por el norte, buscando los Puertos de Beceite.

Abajo veo la larga recta que marca el fin del descenso más pronunciado.

Cruzando el Barranco Escalona a la vez que me dispongo a abandonar Castellón para entrar en Teruel.

Llegando a Herbés, aun en Castellón. Para tener 72 habitantes, tiene una magnífica zona deportiva.

Ya en Teruel, pedaleo bajo la atenta mirada de Peñarroya de Tastavins.

Me equivoco de carretera y subo hasta el pueblo. Bueno... conocer nunca está de más! Esto es Peñarroya de Tastavins.

Una vez de vuelta en la carretera correcta, voy avanzando rápidamente para pasar por Fuentespalda. Aquí decido que es hora de comerme uno de los 2 bocadillos que llevo amarrados al cuadro de la bici, así que me pongo a la labor. El otro, me lo guardo para la etapa de mañana.

Mientras mastico, me entretengo mirando a mi derecha a los Puertos de Beceite.

Llego sin darme cuenta a Valderrobres donde este schlecker abierto a mediodía me va genial para pillarme unas cocacolas, pués el bocadillo ha dejado sed.

Destaca el Castillo-palacio, monumento nacional. Aquí, visto desde el Rio Matarraña.

Muchos kilómetros tengo por delante, siempre flanqueado a mi derecha por la Reserva Nacional de Puertos de Beceite.

Paso por el pueblo de Arnés, justo al entrar de nuevo en Cataluña.

Zona algo más entretenida, con diferentes cultivos y una tarde de ensueño.

Camino de Prat de Comte, me encuentro con una fuerte bajada que me hace temer que luego vendrá un subidón.

El Macizo de El Port, gran forma de disfrutar sobre la bicicleta.

Efectivamente, el subidón vino. Cuando llego arriba le hago este pequeño homenaje a mi montura.

El penúltimo escollo del dia, el Coll de Bot.

Con sus espejitos en las curvas cerradas que le dan ese toque tan personal.

Abajo queda Prat de Comte. Enormes recuerdos, pues hace pocas semanas estuve durmiendo en su albergue con mi hijo cuando vinimos a hacer la Via Verde en MTB con alforjas.

En este punto del puerto decido llamar a Miguel (mikmik) pues es muy temprano y quizás quiera pasarse por Batea luego para tomar algo y vernos. Acepta, por lo que la motivación por llegar a meta es mayor.

En lo alto del Coll de Bot, la subida se hizo cortísima por esta vertiente.

Bajada divertida pero una carretera muy estrecha, hay que ir con cierta precaución en las curvas.

Pronto tengo a la vista el pueblo de Bot, que marca el final del descenso.

Tras las zonas tan áridas de Castellón, pedalear por aquí es todo un placer.

La carretera pasa por un pequeño túnel bajo la Via Verde, y vuelvo a recordar cuando estaba por aquí con el peque y los buenos tragos de agua que nos pegamos en la fuente que hay junto a la Via Verde.

Paso por Bot y busco sin encontrar una fuente. Un lugareño me indica su situación, justo detrás de un coche aparcado. Ala, a beber de nuevo!

Es tan pronto que en vez de ir directo de Bot a Batea daré un rodeo pasando por Gandesa. Y es que estoy disfrutando mucho hoy!

El ayuntamiento de Gandesa, capital de la comarca de la Terra Alta.

La última dificultad del dia es el Coll del Moro, por carretera nacional. Una nadería... pero con 220 kms encima y la maletita a cuestas acumula cansancio.

Llego al albergue a eso de las 18.30 de la tarde. No tarda en aparecer la guarda encargada del albergue. Me abre, me pone el agua caliente, me da sábanas y pasamos cuentas. 15€ es el precio por pasar una noche calentito y con cocina a mi disposición. Estoy sólo, como las 2 veces anteriores que he venido.

Se va la chica y aun no me da tiempo a ducharme que llega Miguel. Nos vamos a un SUMA que hay en la esquina y compro la cena y algo para picar mientras charlamos. Volvemos al albergue y entre refrescos y pastas vamos hablando, más que nada de cosas de ciclismo, claro, jejeje. Ni me doy cuenta y ya se tiene que ir, le esperan 20 kilómetros hasta Nonaspe y ya anocheció. Nos hacemos la foto de recuerdo.

Una vez me quedo sólo, tranquilamente me ducho, preparo la cama y me voy a la cocina, dispuesto a pegarme un festín con todo lo que compré. Raviolis, canelones para 2, pan de cereales, un brick de zumo de frutas y dos bandejas de pastas de chocolate para el desayuno de mañana.

Los raviolis entran en dos minutos, y luego ya con más calma, y mientras repaso los mapas de mañana, ataco la bandeja de canelones.

Termino de cenar, pongo la calefacción para estar calentito y me voy a la habitación. Toda para mi!

Son las 9 de la noche y ya me dispongo a dormir. Ha sido una etapa larga pero no excesivamente dura. Mañana, me espera una etapa igual de larga pero con más dureza, por lo que un buen reposo es imprescindible. El despertador a las 5.15 de la mañana me garantiza mis buenas 8 horas de descanso. Han de ser suficientes.

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Cantabria 2011, jueves: el Pico de los Tres Mares

2011-09-29T07:56:00.000-07:00

Por inercia de los últimos dias, me despierto pronto, aunque en esta ocasión ya ha amanecido. Desayuno un poco mientras con calma me visto de ciclista y, desde la misma cima de Palombera, doy inicio a la última etapa por tierras cántabras que tan buen sabor de boca me están dejando.

Descenso cómodo hasta llegar a Espinilla, donde dará inicio la ascensión a Alto Campoo - Fuente del Chivo.

Llego a la carretera que va de Reinosa hasta alto Campoo. En el mp3 suena Primavera del 87, de La fuga. Aprieto los puños, agarro fuerte el manillar y me meto una serie mientras dura la canción. Es mi pequeño homenaje a quién aquí murió por defender su puesto de trabajo. A la memoria de Gonzalo Ruiz. http://www.youtube.com/watch?v=5mgwUED8dKE

Tras semejante subidón, hay que relajarse, que yo no estoy para estos excesos. Sigue el tramo llano, que se prolongará hasta La Lomba.

De nuevo el alba, y ya van......

La larguísima recta me acerca con prontitud a la Sierra de Peña Labra.

Antes de empezar la subida en sí, un poco de reposo y meditación en lugares tan idílicos como éste.

La Lomba, empieza otra larga subida hasta el techo de Cantabria.

Preciosa subida y pendientes moderadas, sin dureza hasta los 2 últimos kilómetros.

La carretera gana altura suavemente y disfruto mucho de este colofón a 5 dias de ensueño.

Siempre con el sol de espalda, es muy fácil que las fotos salgan bien.

Desde este mirador tengo buenas vistas del Valle del Hijar y de todo lo que llevo subido.

Flanqueado a mi derecha por la Sierra del Cordel, encaro la segunda mitad de la subida.

Atrás, el sol me observa y se pregunta hasta cuándo voy a seguir haciendo estas cosas. Tranquilo amigo, hoy termino.

Observo el trazado de la subida casi casi hasta su final.

Empujado por el viento, subo que apenas me doy cuenta del desnivel.

Llego al poblado de Braña Vieja, que domina el antiguo valle de origen glaciar de la zona de la Calgosa del que aún se aprecia la característica forma en "u" por la que se deslizaba la lengua. El antiguo circo estaba formado por las cumbres más espectaculares y famosas de la zona campurriana encabezadas por el Pico Tres Mares. Otras cumbres destacadas son el Cuchillón, el Cueto de la Horcada y el Cordel.

A dia de hoy, los caballos campan a sus anchas por el solitario poblado.

La subida ahora se endurecerá y encontraré las rampas más duras, que en algún caso llegan hasta el 16%. Tengo a la vista el Pico de los Tres Mares.

En Pico Tres Mares nacen tres ríos, y cada uno discurre por una cuenca distinta, llegando sus aguas a tres mares diferentes. De ahí el nombre de la montaña. Estos ríos son:

Río Nansa (hacia el norte, por Polaciones), que desemboca en el Mar Cantábrico.
Afluente del Río Pisuerga(hacia el suroeste), que a su vez es afluente del Río Duero, que desemboca en el Océano Atlántico.
Río Híjar (hacia el sureste), cuya surgencia kárstica en Fontibre da lugar al nacimiento del río Ebro, que desemboca en el Mar Mediterráneo.
Es la única montaña dentro de la Península Ibérica que vierte aguas a más de dos mares.

Llegando a la zona más dura, donde está la cuesta del 16% y un refugio.

Último kilómetro de esta amena ascensión.

Vemos el trazado de la carretera y el Pico Tres Mares. Como se aprecia, otra mañana soleada, genial para la práctica del cicloturismo.

Al llegar a la explanada de la cima, el viento es brutal, tanto que me tira de la bici, sin consecuencias por fortuna. Con cuidado, me acerco al borde y tengo estas panorámicas tan espectaculares, lo mejor para terminar este stage de 5 dias en Cantabria.

Estoy en la cima, en el final del asfalto. Los CIMAs de Cantabria han sido conquistados!

Con mucho cuidado que no me lleve el viento, la foto final. Cantabria completada!

Toca descender por el mismo sitio, hay que volver al coche.

El Puerto de Palombera por su vertiente corta será la última dificultad antes de emprender rumbo a casa.

Empiezo a despedirme de Cantabria igual que empezé, con paisajes verdes y con roca. Tierra verde, prado y roca.

Y vacas! Como no, me han acompañado en todos y cada uno de los momentos de este viaje. Por tanto, la última foto de esta enorme crónica va por ellas.

De esta forma, rodeado de tierra verde, prado, rocas y vacas, doy por finalizada la última gran aventura.

Ahora llegan nuevos tiempo, tiempos de cambio. Por tanto, me despido hasta.....

Saludos y muchas gracias por acompañarme en este viaje!!!

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